Бетонът и дървеният под на земята - характеристики на технологията и методите за полагане

В изграждането на частни къщи за подреждане на етажи често използват две различни технологии. Обикновено подът на земята се излива с монолитна циментова замазка, или системата за изоставане се поставя върху грундирана основа и се монтира дървена подова настилка. Коя опция е по-добра? Когато експертите препоръчват да се правят дървени подове и кога да се бетон? За всичко това по-подробно.

Съществуващи опции

Полагане на бетонни подове

Много често в изграждането на частна къща основата за етажа на първите етажи и в сутерените е обикновена земна почва. Подовете в този случай могат да се извършват по два начина:

1. Изпълнете бетониране.
2. Инсталирайте системата за забавяне и поставете дървена основа върху тях.

Първият тип етаж обикновено се използва в технически помещения - бани, бани, мазета и гаражи. В хола има дървена подова настилка. Бетонирането на пода е възможно само в топла области. Но във всеки случай и при двата варианта началото на подреждането на пода ще бъде същото. За бетонна и дървена основа е необходимо да се изгради специален субстрат - без него, подовата конструкция по земята ще бъде с лошо качество.

Характеристики на технологията за бетониране

Изграждането на бетонния под на земята се различава от другите технологии, тъй като броят на слоевете на леглото зависи от нивото на потока на подпочвените води. Преди да започнете инсталирането си, експертите препоръчват да се запознаете със следните препоръки:

1. Измерването на нивото на подземните води е задължително. Извършва се чрез точков сондажен метод в няколко зони на обекта.
2. Ако подземните води са на по-малко от два метра от долната част на основата, ще трябва да изпълнявате многослойни легла и да поставите надеждна хидроизолация. Ако те са разположени под нивото от два метра, не е необходимо добавянето на развалини и речен пясък, което ще е голямо спестяване.
3. Ако възнамерявате да поставите система за подаване на топла вода върху бетон, трябва да направите температурна разлика от 2 см между стените на къщата и бетонната замазка, за да предотвратите напукване на дъската и по-нататъшното му повреждане.
4. Ако по време на последващата работа на бетонна основа е планирано натоварване, по-голямо от 200 килограма на квадратен метър, ще трябва да извършите допълнително усилване на замазката. За тази цел експертите препоръчват използването на метални проводници с диаметър 4 мм.

Бетонни опции

На място има няколко схеми за бетониране.

Схема с хидроизолация

• Почвата се уплътнява.
• Подложка от речен пясък с дебелина 30 cm е изложена.
• Тя смачка смачкана скала.
• Един полиетиленов филм, който не е по-тънък от 30 микрона, се разстила над развалините.
• След това се прави груб бетон.
• След пълно изсъхване върху него се полага слой покривен материал.
• Следва изолационният материал - минерална вата, екструдирана полистиролова пяна или експандирана глина.
• Извършва се чиста армировъчна циментова замазка.
• Подови покрития.
• Почвата отново се подклажда.
• На върха се полага възглавница от чист пясък.
• Полиетиленът се разпространява.
• Извършва се стоманобетонна замазка.
• Нагревателят поддържа вътре.
• Подовото покритие се разпространява върху него.
• Обиколката на земята.
• Облицовани с полиетилен.
• Проектът е положен.
• Над него има нагревател.
• Отново подсилващата се замазка.
• Подови настилки.

Схемата се използва при ниски нива на подпочвените води

Фондация и етаж

Схема без легло

При изграждането на къщи в суровия руски климат експертите препоръчват да се използва следната схема. Подпочкване на почви -> изграждане на възглавница от пясък, натрошен камък и чакъл -> хидроизолация и изолация -> армировка -> бетонна замазка.

Стъпки за инсталиране

Възможно е да се започне работа и да се полага бетон на пода само когато стените са напълно издигнати, покривът вече е затворен и климатичните условия позволяват на замазката да се изсуши добре. Работата започва с измерването на основата и инсталирането на маркировката. С помощта на нивото на сградата се определя "0" - най-малката точка на основата. Той се празнува на прага от дъното на бъдещата врата. Оттук е необходимо да се впускате дълбоко в земята на метър. От откритата точка и ще премине основната линия.

Обърнете внимание! Едно просто устройство ще ви помогне да очертаете периметъра на нулевата марка. За да направите това, трябва да използвате нивелир, закачете ноктите в ъглите на периметъра и издърпайте въже между тях.

След маркирането можете да продължите с изграждането на основата, върху която ще лежат монолитни подове на земята.

Подготовка на фондацията

Подготовка на структурата за леене

Първо, всички строителни отпадъци се отстраняват и почвеният слой се премахва до нула. След като се отстрани от 30-35 см, изложената повърхност се уплътнява. Това може да се извърши с вибрираща плоча или с обикновен дървен стълб, откъдето са прикрепени дръжките. Опитните занаятчии съветват да улеснят процеса на грундиране и добре налейте водата. След поливането и подсушаването основата трябва да се изсуши добре. Поради това е по-добре да се бетонира етаж през лятото. На площадката се полага пясък и чакъл. В дъното на основата се изсипва слой от чакъл с дебелина 30 см, внимателно изравнява се и се уплътнява отново. Пясъкът се поставя върху чакъла със слой от 30 см. Той също така се изравнява, излива се с вода и се уплътнява добре.

Обърнете внимание! Дървени клечки с необходимия размер помагат да се контролира височината на запълването. Те са разположени в ъглите на периметъра. След запълването им, следващите отметки се премахват.

Върху пясъка преминава слой от 15 см развалини, а след това се връща нагоре слой от 15 см пясък. При полагането на слоевете е необходимо да се гарантира, че всеки се намира в строго хоризонтална равнина. Той помага да се контролира нивото на строителството.

Хидроизолация и изолация

Следващият етап е инсталирането на защитен слой и изолация. Филмът ще предотврати загубата на влага от циментово-пясъчната смес. Нагревателят няма да позволи на топлината да напусне стаята през пода. Така че този етап трябва да се третира много отговорно. Като хидроизолация можете да използвате обичайния полиетиленов филм, но дебелината му не трябва да бъде по-малка от 30 микрона. Този валцуван материал се полага върху основата на припокриването, така че полиетиленът 15-20 cm отива към стените. Свръзките между листовете от фолио се закрепват със строителна лента. Над него нагревателят се държи вътре. Тъй като могат да бъдат напълно различни материали. Най-често използваната фин фракция разширена глина, базалт или минерална вата, екструдирана полистиролова пяна. По-рядко - корк, валцуван изолон и перлит. И всичко, защото последната група материали е малко по-скъпа от първата.

подсилване

Бетонните подове в къщата, поставени на земята, трябва да бъдат здрави и твърди. Укрепването помага да се направи вратовръзка. Ако върху изолацията е положена метална мрежа, изтъкана от 4 мм жица, тя ще остане вътре след леене и ще се превърне в надежден подсилен слой. Мрежата е прикрепена с колчета.

Монтиране на кофража

Преди да инсталирате замазката, е необходимо да построите дървен кофраж. Тя е направена от обикновен дървен материал и е монтирана между специални водачи, ясно подравнени нива на сградата. Качеството на бетонното изливане зависи от правилната инсталация на кофража. Ако дървените елементи са предварително обработени с някакъв вид масло, те могат лесно да бъдат отстранени от бетонното изливане.

Бетонова рецепта

След като приключи цялата предварителна работа, започва процесът на изливане на бетон. Разтворът се приготвя съгласно следната рецепта:

• Едно парче цимент.
• Две части от добре почистения пясък.
• Четири части от дребни развалини.
• Част от водата.

От изброените съставки се смесва хомогенна смес. Тя незабавно се излива на пода и се изравнява с правилото. Процесът на изливане на пода трябва да е непрекъснат, затова е препоръчително да го държите в няколко ръце с помощта на бетонов миксер. След пълнене на пода не е замразен, сместа е уплътнена с вибратор. Отстранява празнини, които могат да се появят в разтвора. След изливането подът трябва да бъде добре изсушен и да позволи на бетона да получи сила. За разлика от описаната технология, дървените подове се полагат по съвсем различен начин. Как? Нека да разберем заедно.

Дървени подови настилки

Правилно поставяне на изоставането

Необходимо е да се поставят дървени подови настилки по такъв начин, че да остане топла, вентилирана под земята между основата на пода и тях. Височината му може да се колебае, но не трябва да е по-малка от 15 см и не повече от 20 см. При по-ниска височина вентилацията на пода се влошава, а с по-голяма се увеличават топлинните загуби. По-лесно и по-евтино е да инсталирате дървени подови настилки върху тухлени подпори. Инсталирането им се извършва съгласно следната схема:

• Създава се субстрат и се изработва бетон. На свободна почва, субстратът е по-добре да се изгражда от развалини, импрегнирани с битум. Напълва се до 5 см и се набива плътно в земята.
• След това се прави маркировка, показваща местоположението на тухлените шкафове, и се излива основата на цимента, върху която тухлената сграда ще стои. След окончателното втвърдяване на замазката започва изграждането на тухлени шкафове.

Обърнете внимание! За да ги създадете, не можете да използвате силикатни тухли и изкуствен камък.

• На върха на тухлените стълбове са положени два слоя покривен материал. Те ще осигурят необходимата хидроизолация. Тухлените пиедестали се превръщат в опори за дневника. Дървеният лъч се полага по дължина, след което се закрепва около периметъра на напречните напречни ребра. Между магьосниците се закрепват квадратите, които ще поддържат основата на чертежите.
• Грубият под е съставен от скрап материали, използвани дъски или шперплат. На нея се разпространява слой от пароизолация. Тя обвива всички подземни по такъв начин, че да се формират дори ниши между закъсненията. В тях всеки валцуван нагревател се държи вътре или пластини от експандиран полистирол или пенопласт. Като нагревател често се използва глина. На върха на изолацията отново покрити с парно бариерен филм.
• Следващата стъпка е полагането на дървени подови настилки или шперплат. На шперплат можете да поставите всичко, което искате - ламинат, балатум, килим.

Обобщение на темата

Както можете да видите, подът в частна къща може да бъде положен по различни начини. Подовата настилка се използва, когато не се препоръчва монтаж на бетонна основа. В какви случаи е невъзможно да се направи бетониране? Когато подземните води са много близо до земята. Невъзможно е бетонът да се бетонира в места с висока сеизмична опасност, не се препоръчва да се нанася циментово-пясъчна замазка върху насипна почва и на земята с голяма дълбочина на замръзване. Бетонният под е добър в техническите стаи. Всекидневните стаи ще бъдат много по-топли, ако се използват дървени подови настилки. С всички тези ограничения е по-добре да използвате дървена система за забавяне. Надяваме се, че такива препоръки ще помогнат на много хора да решат и изберат най-подходящата технология за монтаж на пода по земята.

Устройството на бетонния под на земята

В процеса на изграждане и подреждане на мазета, гаражи, различни стопански постройки и понякога дори жилищни помещения (разбира се, в райони с топъл мек климат), разработчиците често предпочитат технология, която включва изграждането на бетонния под над земята.

Устройството на бетонния под на земята

След като прегледате информацията по-долу, ще получите цялата необходима информация за независимото провеждане на въпросното събитие, като откажете да включите занаятчии от трета страна в тази работа и значително да спестявате построяването на етажа.

Изисквания към земята

Преди да дадете предимство на технологията на разглежданото устройство, прегледайте основните изисквания за почвата, дадени в следващата таблица.

Таблица. Изисквания към почвата за устройството на надежден бетонен под

Допълнителните изисквания се правят директно към самата сграда. Важно е къщата да е била използвана за постоянно пребиваване или поне е била загрята през студеното време. В противен случай земята ще замръзне, което ще доведе до деформиране на бетонната структура.

Схема на приземния етаж

Бетонова технология за настилки

Ние правим пода след завършване на стенни конструкции и монтаж на покрив / таван. Пряката работа по проектирането на разглежданата структура на земята се състои от няколко технологични етапа, чиято последователност на изпълнение е дадена по-долу.

Дебелината на бетонните подови слоеве

Схема на бетонен под, направена директно на земята

Първият етап. Маркирайте нивото на пода

Първо трябва да определим нулевото ниво на бъдещия пол. За да направите това, направете следното:

• обратно надолу от дъното на вратата на 100 см и поставете отметка върху съседната стена;
• прехвърляме подобни маркери по всички стени на стаята и свързваме точките със солидна гладка линия;
• измерваме от линията 1 м надолу и очертаваме нова солидна линия. Тя ще бъде нулевото ниво. Премествайки тази линия до желаното разстояние, можем да зададем желаната дебелина на бетонния под. За по-голямо удобство караме ноктите в ъглите на стаята, като се фокусираме върху приложената линия и опъваме здраво въже между тях.

Маркиране на нулево ниво

Вторият етап. Ние почистваме и укрепваме земята

Продължаваме на етапа на предварителната подготовка на почвата. Първо трябва да се отървем от строителните отпадъци, ако има такива. След това премахваме горната топка на почвата. Традиционно, многослойната конструкция на бетонен под е с дебелина около 30-35 см. Копаем, докато разстоянието между предварително поставената нулева линия и дъното на изкопните работи достигне определената стойност.

След това трябва да подсилим повърхността. Най-доброто средство за извършване на тази работа е специалната вибрираща плоча за подбиване на почвата. При липса на такива, ние вземаме прост дневник, залепваме силни дръжки върху него, забиваме дъската отдолу и използваме устройството, което се получава, за да се уплътни почвата. Работим, докато не получим доста плътна и равна база. Не са необходими специални проверки: достатъчно е да ходим на земята и ако нямаме дупки в краката, продължаваме към следващия етап на работа.

Тампер инструмент

Ръчното копаене никога не е напълно точна. Ако дълбочината на ямата се окаже по-голяма от необходимата дебелина на бъдещата бетонна структура, ние ще заспим разликата с пясък и внимателно го залепваме.

На снимката - подсилване на дневника

Добър съвет! Можете да използвате друго решение на горния проблем, първо полагане на слой глина, разляването му с вода, удрянето му, напълването му с пясък и допълнително уплътняване. Такава система ще осигури допълнително хидроизолация на бъдещата бетонна конструкция, която не позволява на подземните води да проникнат в нейната структура.

Третият етап. Осъществяване на пълнене

Заспиваме 5-10 см слой чакъл. Изплакваме пълнежа с вода и внимателно сметана. За по-голямо удобство, ние можем предварително да вкараме в земята няколко реда отпадъци от армировка или друг подобен материал с желаната дължина - затова ще бъде по-лесно за нас да осигурим необходимата височина на запълване. Важно е табелата да е определена стриктно на нивото. След подреждането на всеки планиран слой, колчетата могат да бъдат премахнати.

В възглавницата за фото чакъл и армировката

На чакъла се изсипва около 10-сантиметров слой пясък. Колчетата от предишния етап ще ни помогнат да контролираме дебелината на запълването. За да се извърши това събитие, не е необходимо да се използва пресечен материал - дори и дестилатен пясък с незначителни примеси. Пясъкът също е добре подложен.

Над пясъка заспиваме слой чакъл. Материалът на фракцията от 4 до 5 см е оптимално подходящ, запечатваме натрошения камък. Налейте върху нея тънък слой пясък, почистете го добре и го компактирайте добре. При откриване на чакъл с рязко прилепващи ръбове, отстранете го или го преместете така, че да няма остри ъгли по цялата равнина.

Това е важно! Всеки слой запълване трябва да бъде подравнен. Подобни изисквания се налагат и на следващите слоеве на "тортата".

Четвърта фаза. Инсталираме материали за влага и топлоизолация

За да предпазим бетона от вредните въздействия на влагата, използваме специална хидроизолационна мембрана или обикновен полиетиленов филм. Оптималният материал е с дебелина 200 микрона. Работата се извършва в изключително проста последователност: поставяме филма върху основата, като премахваме ръбовете й с няколко сантиметра по-високо от нивото на нулата, посочено на предишните етапи, поставяме изолационните листове директно с припокриване от 10-15 cm и фиксираме ставите с помощта на шотландска лента.

Дизайнът може да бъде изолиран с помощта на различни материали, тук е само кратък списък:

• разширена глина;
• плочи от минерална вата;
• пластмасова пяна;
• валцуван изолон и др.

Поставяме избрания материал, следвайки разпоредбите на съответната технология, и продължаваме да работим по-нататък.

Пети етап. Подредете подсилващия слой

Многослойната бетонна конструкция подлежи на задължително укрепване. Покрийте пода с PVC или метална мрежа, от която да избирате. Също така, металната тел и армировъчните прътове са подходящи за тази задача. Първоначално те трябва да бъдат завързани в решетка (размерът на клетката е избран в зависимост от очакваното натоварване: за високи ние вземаме 10x10 cm, за средните - 15x15 cm, за ниски 20x20 cm ще е достатъчно), като се използва гъвкава стоманена тел за закрепване на ставите.

Клетката за подсилване се поставя върху предварително монтирани опори с височина от около 20-30 мм.

На същия етап се поставят комуникации.

Важна забележка! В случай на втвърдяване с използване на пластмасова мрежа, материалът се опъва върху клечките, които преди това са били изковани в основата.

Шестият етап. Монтирани водачи и кофраж

Пример за инсталиране на маяци

Правилното изливане на бетонова смес на нулево ниво е невъзможно без използването на водачи. Направете следното:

• ние маркираме повърхността на няколко равни части с широчина не повече от 200 см и ги разделяме с помощта на водачи. За производството на тези, можете да използвате греди, дъски, метални профили или дори тръби. Основното е, че ръководствата трябва да бъдат поставени стриктно на същото ниво, съответстващо на предишната маркировка;
• ние закрепваме водачите към пода с помощта на циментово-варов разтвор или друг подходящ метод;

Схемите за инсталиране на схемата

Това е важно! Преди да продължите към следващия етап на работа, уверете се, че сте проверили правилното инсталиране на водачите и кофража с помощта на ниво. Ако има капки, просто не можете да направите плосък под. За да се отстранят нередностите достатъчно, за да изпъкнат изпъкнали места. Възможно е да повдигнете водачите на правилните места, като поставите барове с подходящ размер или един и същ шперплат под тях.

Преди да излеем, ние лекуваме дървените елементи със специално масло. Благодарение на това в бъдеще ще можем безпроблемно да получим дъските от решението.

Седми етап. Попълнете бетона и направете замазката

Бетонният миксер ще ускори процеса на приготвяне на разтвора

Попълнете предварително създадените "карти" с бетон. Ако е възможно, ние се опитваме да запълним цялата маса в едно време - затова получаваме най-здравата монолитна структура. Ако няма възможност или желание да поръчате готов бетон, ние го правим сами.

Изливане на бетон в фарове (опция без карти)

За това се нуждаем от бетонен смесител или голям подходящ контейнер за ръчно месене, цимент (използвайки материалите от степените M400-500), лопатка, натрошен камък, пясък. Работим според следната рецепта: 1 дял цимент, 2 акции от пясък, 4 акции от натрошен камък и около 0.5 акции вода (може да се промени, да се ориентира в процеса). Внимателно разбъркайте съставките до състояние на хомогенна смес и продължете да работите.

Правило за изравняване на бетон

Най-удобно е да се запълни от ъгъла, противоположен на предната врата - в този случай няма да ви се налага да ходите по бетон. Попълнете за 1, максимум 2 допускания няколко карти, изравнете разтвора и разтегнете сместа. При наличие на специален вибратор, използвайте я, за да запечатате сместа.

Кофраж около тръбопроводи

След като сме напълнили няколко "карти", ние продължаваме да изравняваме основата. Това ще ни помогне да имаме два метра (може да бъде по-дълго) правило. Инсталирайте инструмента върху предварително монтираните водачи и го издърпайте към вас. Така че се отърваме от излишния бетон.

Изваждаме ръководства и кофраж от обработените "карти" (специалистите обикновено правят това един ден след изливането, някои - по-рано, ние се ръководим от ситуацията). В подобна последователност изсипваме бетон по целия обект. След това покриваме основата с пластмасова обвивка и оставяме за един месец, за да получим сила. При процеса на сушене, бетонната структура трябва редовно да се намокря с вода, така че да не се пука.

Бетонният под на земята е готов

В заключение трябва да попълните настилката. За тази цел използваме специална саморазливна смес - най-удобния вариант, чието подреждане не изисква специални знания и усилия.

Комбинацията за изравняване ще премахне незначителните повърхностни несъвършенства и ще осигури идеално гладка основа. Традиционно започваме да работим от ъгъла, противоположен на входа на стаята.

Универсален универсален под, OSNOVIT MASTLINE T-48

Приготвяме разтвора съгласно инструкциите на производителя, изсипваме го върху пода и го разпределяме равномерно върху повърхността, като използваме дълго правило или друг подходящ инструмент. Времето за сушене на сместа е посочено в инструкциите, обикновено е 2-3 дни.

Бетонният под на земята е готов. Можем само да поставим избрания етаж. Благодарение на добре оборудваната, равна основа, краят ще изглежда красив и ще трае колкото е възможно по-дълго.

Сега знаете всичко за устройството на конкретен под на земята и можете самостоятелно да извършвате необходимите действия. Просто трябва да следвате ръководството и всичко ще свърши.

Видео - Полагане на бетон на пода по земята

Главен редактор на "Николай Стрелковски"

Публикувано от 07/26/2015

Подобно на тази статия?
Спестете, за да не загубите!

Как да направите конкретен етаж на земята - стъпка по стъпка инструкции от 4 етапа

Когато самостоятелно издигате селска къща или вана на фундаментна плоча, в райони с ниско ниво на нивото на подпочвените води, има смисъл да направите конкретен под на земята със собствените си ръце. Тази технология е най-бързата, икономична и премахва необходимостта от специално оборудване.

В допълнение, този дизайн на пода е с по-висока надеждност и дълготрайност, отколкото подовете на земята без бетон, и в процеса на работа не изисква допълнителна поддръжка.

Подреждане на бетонен под

Характеристики на полагане на пода върху земята

За да проучи подробно този въпрос, тази статия ще разгледа изграждането на бетон на пода в жилищни сгради с фундаментни ленти.

Освен това на читателя ще бъдат предложени подробни инструкции, които представят технологията на бетонния под на земята с поетапно описание на изпълнението на всички технологични етапи на строителството.

Диаграмата показва как бетонният под е разположен на земята в участъка

Етап 1: подготвителна работа

Препоръчва се да се започне работа по подреждането на пода след като стените на сградата бъдат издигнати, отворите на прозорците и вратите са затворени и покривът е монтиран и средната дневна температура на околната среда няма да падне под + 5 ° С.

Преди да излеете бетонен под на земята, е необходимо да направите подложка от пясък и чакъл:

1. Почистете земята в границите на основата от отломки и отстранете горния слой почва до дълбочина 200-300 мм. За да разровите повърхността на земята с помощта на ръчен тампер или вибрираща плоча.
2. По вътрешния периметър на стените на сградата, изпълнете маркировката, очертаваща нулевата точка на подложката. С помощта на хидравлично ниво проверете дали във всички стаи нулевият знак е на една и съща височина.
3. На уплътнена почва, пясък и чакъл дъмпинг, който се състои от слой от чакъл, дебелина 50 мм и слой пясък, с дебелина 100-150 мм.
4. Навлажнете повърхността на възглавницата с много вода, я компактирайте, след това излейте тънък слой от развалини с частица от 40-60 mm частици.
5. Почистете развалините леко с пясък, след това навлажнете отново с вода и овнешко.

Снимката показва изливането на стоманобетонни плочи.

Етап 2: наливане на монолитна плоча

Следващият етап на строителството е производството на монолитна стоманобетонна плоча, която ще изпълнява поддържащи функции и ще поеме цялото основно натоварване на пода. По тази причина тя трябва да бъде подсилена със стоманена мрежа и нейната дебелина трябва да бъде най-малко 80-100 mm.

След това ще ви кажа как да направите монолитна стоманобетонна плоча:

1. Хидроизолации. Полагане на хидроизолация на дебел полиетиленов филм върху пясък и чакъл възглавница, така че да прониква стени на височина от най-малко 500 мм.
2. Armaturnayaobvyazka. На ниските разстояния поставете метална подсилваща мрежа върху пода, така че при ставите да има припокриване от поне 100 мм.
3. Изливане на бетон. Приготвя се конкретно решение и се разпределя равномерно върху цялата площ на помещението с слой с дебелина най-малко 80 mm.
4. Подравняване на повърхността. С помощта на нивото, чрез измерване на разстоянието до маркировките на готовия под, проверете дали повърхността е изпълнена строго хоризонтална.

След като хаванът е поставен, повърхността трябва да се остави поне една седмица, докато бетона напълно се втвърди. Диамантно пробиване на отвори в бетон с помощта на специален електроинструмент.

Диамантени пробивни отвори в бетонния под

Етап 3: изолация и хидроизолация

Бетонният под, който е в контакт със земята, е източник на влага и студено проникване, за да се осигури удобен микроклимат в къщата, е необходимо внимателно затопляне и хидроизолация на бетонния под на земята.

Водоотблъскващите материали и изолацията са подредени в няколко слоя:

1. Като хидроизолация можете да използвате гъст полиетиленов филм, но най-добре е да покриете повърхността на монолитната плоча със слой течен горещ битум.
2. Топлинната изолация може да се извърши по два начина: В първия случай се нанася слой от шлака от доменни пещи или експандирана глина с дебелина 100-200 мм върху цялата повърхност на плочата, но този материал е хигроскопичен и може да абсорбира влагата.
3. Вторият вариант се счита за по-приемлив и се състои в поставяне на екструдирана полистиролова пяна (EPS) на пода с дебелина 50-100 mm.
4. Разширената глина трябва да се разстила равномерно, а плочите EPSS трябва да се полагат плътно, без празнини, на пода и да се закрепват с дюбели с широки пластмасови шайби.
5. Над изолацията трябва да се постави друг слой хидроизолация от дебел пластмасов филм с дебелина най-малко 200 микрона, върху който е поставена подсилена мрежа.

Топлоизолация на бетонни подови панели

Етап 4: Монтаж на бетон

Довършителната замазка служи за равномерно разпределяне на натоварването и поставяне на довършителните подови настилки (керамични плочки, линолеум, ламинат), така че трябва да имат еднаква дебелина и гладка, равномерна повърхност. Трябва да се обърне специално внимание на качеството на този етап от работата, тъй като цената на преработката, в случай на нарушаване на технологията, може да е твърде висока.

В бетонната подова настилка можете да поставите водно подово отопление

Как да излея бетонна замазка:

1. Монтиране на маяци. С помощта на циментов или мазилен хоросан върху цялата площ на помещението на разстояние най-малко на 1 метър една от друга, монтирайте направляващи релси, които определят горната маркировка на нивото на подовата настилка.
2. Разтвор за наливане. Започвайки от далечния ъгъл на помещението, попълнете всяка част от пода, равномерно разпределяйки циментово-пясъчната смес върху цялата повърхност на излятата площ.
3. Подравняване на повърхността. За да направите това, трябва да използвате метално или дърво, движейки го с вибриращи движения по водещите маяци.
4. Подова замазка. По този начин, преместване от една секция в друга, е необходимо да се запълни цялата стая, която се препоръчва да бъде завършена в рамките на един работен ден.
5. Разрушаване на фуги. След като хартията е поставена, е необходимо да махнете водачите на маяците и да изтриете пукнатините с нов циментов пясъчен разтвор.

При завършване на тази операция стаята трябва да се остави няколко дни до окончателното нагласяване и изсушаване на циментовия разтвор. След 2-3 седмици подовата повърхност трябва да бъде грундирана. За тази цел най-добре е да се използва епоксиден или полиуретанов грунд за бетон, който трябва да се нанася с конструктивен валяк.

Как да направите пода на земята? Етаж технология и дизайн

Можете да разберете хората, които искат да намалят разходите за строителство и всъщност на пода на устройството на земята. Ето един пример. Има основа. Зареждането на пакети не винаги се използва за спестяване на пари. Вместо това можете просто да поставите панел на върха. Най-често това са кръгли кухи панели. Но с тяхното приложение има няколко нюанса.

Трябва ли да използвам кръглите кухи панели вместо подовете на земята?

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание е, че кръговият кухи панел не е проектиран да работи в такива условия. Досега всички такива панели са предварително напрегнати. Разбираемо е, че панелът е прикрепен към основата на основата с котви. И това е нейната слабост. Защитният слой на тези стойки е тънък. Преди всичко, стоманените анкери по ръбовете на плочата са засегнати. Тогава армировката започва да се свива. И след това и бетон.

Този процес възниква, тъй като има свободно пространство между почвата и плочата. Влагата, излизаща от земята, се изпарява и кондензира върху бетона, тъй като температурата му е доста ниска.

В момента хората рядко отделят достатъчно внимание на защитата срещу замръзване. В резултат на това се образува голямо количество замръзнал кондензат на кръстопът между плочата и основата. А именно най-малкото има защитен слой от арматурни анкери.

Това може да бъде избегнато просто. За да направите това, пробийте през вентилационните отвори в опорите, върху които е поставена печката. Те работят поради факта, че вятърът издухва влагата от печката. Всъщност това е вечен проект, създаден от вас.

Но тук всичко не е толкова просто. Помислете за височината на капачката. През зимата снегоходките могат да блокират отворите. Следователно разстоянието от земята до дупките трябва да бъде най-малко 50 см. В зависимост от климатичните условия тази стойност може да варира.

За съжаление, не всички домове отговарят на тези условия. Панелът се намира много по-близо до земята и в резултат на това става много проблематично да се организират такива отвори. При тази ситуация, при отсъствието на добре изграден сутерен, е необходимо да се направят подовете по земята.

Технология на приземния етаж

Но тяхното изпълнение е далеч от всеки строител, който може да направи. И въпросът не е в изключително сложната работа. По-скоро проблемът се крие в недоразумението за важността на изпълнението на определени условия. Например, такива елементи като пълнене с натрошен камък и бетонна подготовка са задължителни, но не всеки специалист може да посочи причините за това. Ето защо е толкова важно да се разберат причините за това защо се прави този или този слой.

Така че, първото нещо, което се прави, е основата. Тогава е водоустойчива и поръсена. Следващият важен етап е натрупването. Разбира се, това ще изисква допълнителни финансови разходи. Но без това не е възможно да се изпълняват етажи на земята. Естествено, ситуацията означава, че просто няма достатъчно място за изхода.

При извършване на напълване е необходимо да се има предвид, че това трябва да се извърши на етапи, на няколко слоя. Слоевете не трябва да надвишават дебелина от 20 до 30 см. Причината е много проста. Нормалното подбиване има маса от около 150 кг. Ето защо, той може да овен не повече от 30 см почва.

За да се извърши по-ефективна намеса, се използва натрошен камък. Но не е достатъчно да го нагласите с лопата. Развалините също трябва да бъдат уплътнени. Фракцията от смачкани камъни трябва да бъде около 40-60 мм. С подсилващата сила ще бъде пренасочен към земята. Тъй като ще бъде концентрирана от малки камъчета, тогава ударът ще проникне по-дълбоко. Това е разликата между пълненето на натрошен камък и уплътняването на чакъл.

Следващият етап е конкретната подготовка. В този случай се използва като основа за стикери за изолация на вода и изпарения. Не се бъркайте с хидроизолацията. Той предпазва само от вода. И в този случай е необходимо да се предпазите, включително и от пара. Тъй като почвата има естествена влага и температурата вътре в сградата е над нулата, влагата ще започне да се изпарява. Без парна бариера влагата ще попадне в подовата конструкция и ще се кондензира там.

Парна бариера върху битумна основа или мастик може да се полага изключително върху твърда основа. Тъй като работниците все още не са се научили да летят, те ще трябва да ходят на тази основа. Ако е мека, под паровата бариера може да има пустота, която е възникнала под тежестта на човек. Или просто хвърлете камъче. В резултат на това бариерата на парите има голям шанс просто да се счупи. Следователно тя вече не може да изпълнява функциите си. Следователно, бетонна подготовка или замазка се извършва върху подсилена почва. Подготовката се извършва с използването на нискоякостни разтвори, просто няма нужда от висококачествени, има достатъчно бетон Б7.5.

Следваща - поставяне на изолация. За да направите това, можете да използвате различни материали, но най-добре - екструдиран полистирол. Той има нисък коефициент на насищане с вода и е доста издръжлив. В същото време тя има висока якост на смачкване.

След като се постави върху бариерата на водните пари, както хоризонтално, така и вертикално, за да се предпази от студа, идващ от стените, се прави замазка. Той също така се нарича плаващ, защото няма здраво съединение с основата. Тя задължително подсили заварените мрежи. Ако подът се намира в хол, тогава достатъчно клетки 100х100 и диаметър от 3 мм и дебелина на замазката от 5-6 см. Ако това е гараж, тогава се взема решетка с клетка от 50x50 мм и 4 мм тел. Височината на замазката е най-малко 10 см. В същото време тя трябва да бъде изработена от бетон, използвайки натрошен камък с дебелина от 10-20 мм.

По-нататък на този съединител завършва покритието. И абсолютно всички. Това може да бъде дърво, като парна бариера или керамично покритие. Целият този комплекс от произведения е скъп, но надежден. Разбира се, може да е по-евтино. Но ако се използват скъпи довършителни материали или подово отопление, вода или електричество, тогава е по-добре да не се използват икономични опции.

Как да спасим подовете на земята?

Споменаването на възможностите за запазване на подовете на земята все още си заслужава. Вместо парна бариера, можете да използвате обичайната пластмасова обвивка, уверете се, че сте на два слоя. Тя и се продава от ръкава. Необходимо е да я поставите с припокриване от 15-20 см върху уплътнена основа. Но не поставяйте филма върху развалините. Това е доста нежен материал. Ето защо, под тежестта на строителя, той може да се счупи. Съответно, влагата влиза в подовата настилка. Резултатът - гъбички и миризми.

Но ако дебелината на запълването не надвишава 20 см, тогава почвата може да бъде уплътнена с глина, дори леко влажна. И вече на тази глина основа може да се полиетилен, винаги с припокриване. Също така е безопасно да се каже, че пластмасовото фолио не гарантира напълно, че влагата няма да попадне в тялото на пода. Но ако решението все пак е направено, тогава целият следващ работен пакет остава същият. Топлинният изолатор също пасва по същия начин. След това се извършва замазка със стоманена мрежа.

Разбира се, този дизайн също ще изпълнява функциите си. Но професионалистите съветват използването му в по-малко взискателни помещения. Това може да са къщи за гости, навеси, гараж. Тоест, помещенията, в които няма да се използват скъпи покрития. Просто не го рискувайте.

Това са основните принципи на конструкцията на пода на земята.

Как да не го направя?

Благодарение на интернет в момента е в свободен достъп е огромно количество неточна информация, по-специално съвети и препоръки относно устройството на пода. Една от тези препоръки е използването на геотекстили. Това е съветите на един от редовните посетители на строителните форуми. Той предложи да постави геотекстил на земята. Тогава се планира да се напълни с развалини или разширена глина. Но това е изключително неподходящо. Ако си спомните по-горе, тогава, когато се опитате да потулите почвата, геотекстил просто няма да позволи това. Каквато и да е натискащата сила, геотекстилите ще държат развалините и ще предотвратят уплътняването на почвата. Този материал има сравнително висока якост на опън, така че подтискането ще бъде безполезно.

Следователно, почвата трябва да бъде уплътнена преди полагането на геотекстил. Логично ли е Не. В този случай нуждата от геотекстил напълно изчезва. Това не е бариера срещу пара или хидроизолация. За да стане малко по-ясно, геотекстилите се използват в напълно различни условия. Например, ако се изисква отводняване, филтрирайте пясък или чакъл. Следователно, такава конструкция е напълно неефективна, нерационална и неприемлива.

В допълнение, препоръката каза използването на разширена глина. Тази точка също изисква изясняване. Разширена глина - специфичен материал. Той много бързо събира влага. Съответно, като отоплител за този дизайн, абсолютно не е подходящ. Причината е изключително проста. Само за една седмица тя ще бъде напълно наситена с влага, идваща от земята и ще престане да изпълнява определените за нея функции. Тоест, ще бъдат пари, хвърлени във вятъра.

След това се препоръчва да направите замазката и покритието. Без хидро- и пароизолация и изолация. Отново ще бъдат пропилени финанси. Ето защо е необходимо да бъдете изключително внимателни относно информацията, четена в Интернет, не забравяйте да я проверите отново и да не бъдете водена от такива "специалисти".

Също така форумите често задават въпроса: "Защо не се препоръчва използването на експандиран глинен бетон за подове на земята? Той е лек и издръжлив. " На този въпрос трябва да се отговори по-подробно. Да, това е лек и е доста траен материал. Но в същото време той е ужасен топлоизолатор. Днес има много много по-подходящи материали. Тази екструдирана полистиролова пяна и пенообразно стъкло. Що се отнася до стъклото, той е почти два пъти по-скъп от полистирола, но е идеална защита срещу гризачи. Дори бенки няма да успеят да го пробият. Така че това е допълнителна гаранция за мир за жителите на къщата.

И ако се върнете към разширената глина, като материал, трябва да сте наясно, че е много капризно. Когато се приготвя смес от глина, самата глина се абсорбира много от влагата. И той го изважда от бетон. И само един ден по-късно, когато циментът просто грабна, възниква следната ситуация. Порестата глина абсорбира влагата от бетон. Преминал ден. В резултат на това циментовият разтвор, който е вид лепило, обгръща глината. Съответно, цялата влага се запушва вътре. По този начин, глинестото бетон няма да изсъхне за един месец, за разлика от обикновения тежък бетон с гранит агрегат. Този процес ще отнеме 2-3 месеца. И ако такъв бетон ще бъде използван в мазето с лоша вентилация, няма да има дори усещане за последващо подово покритие за дълго време.

В противен случай, влагата, която ще продължи да се изпарява от експандираната глина в отсъствието на пароизолация, ще унищожи всеки край. Тя просто ще подкопае дървения под, просто ще се надуе и ще се издигне. Ако се използва керамична керемида, тогава ще се появи гъба на шевовете й и в стаята ще се появи постоянен неприятен мирис.

Така, ако решението за използването на експандирана глина все пак е взето, тогава ще е необходима много по-голяма технологична почивка, за да се изсуши. Необходимо е също така да се измери влажността на основата преди полагане на подовата настилка.

Характеристики на използването на пластмасов филм в подовете на земята

Както споменахме по-рано, съществуват два фундаментални подхода за създаване на подове по земята. Това е икономически вариант и бюджет. В първия случай се използва полиетиленово фолио, което се поставя на земята. Над полагане на изолационни материали, замазки и довършителни материали. Тази опция е за предпочитане в стаи, където е планирано евтино покритие: евтини керамични плочки или ниски цени.

Но ако планирате да направите подово отопление или да поставите скъп връх, запазването вече не се препоръчва. Причината е, че вероятността филмът по време на изпълнението на произведението да бъде разкъсан с мрежа или да бъде смазан с камък остава доста голям. Поради това следващата инсталация на скъпи подове не трябва да се запазва на подготвителните етапи.

Но форумите редовно задават въпроси относно използването на филма. И те изискват отговор.

Възможно ли е да се приложи черен пластмасов филм в един слой не за парна бариера, а за да не се излива бетон на земята? Това е евтино и изглежда да е по-добре.

Но не забравяйте, че най-добрият е враг на доброто. Както вече беше споменато, филмът не дава сто процента стягане. Професионалните строители с демонтиране на такива конструкции редовно наблюдават слой вода между филма и бетона. Влагата винаги е в земята, а бетонът или хоросанът винаги остават инерционни материали. Следователно точно на почвения / бетоновия интерфейс ще се формира точката на оросяване. Съответно между филма и конкретния влажен въздух ще се кондензира. Това е естествен физически процес.

Оказва се следната ситуация. Има бетон. Под нея беше положен филм. Точно така - това е евтино. Но в бетона винаги има излишък на влага, защото, за да вземем цимент, са достатъчни само 5-10% от водата по маса. Естествено, водата в решението е много по-голяма и трябва да отиде някъде. Въпрос: къде? На горния етаж тя няма да може да напусне, тъй като там ще се постави парна бариера и тя няма да може да проникне в земята поради полиетилена, който се полага. Съответно, водата, химически свързана в бетонната структура, няма да отиде никъде и излишната влага кондензира в слоевете между бетона и полиетиленовото фолио.

Влажната среда при положителна температура е идеална среда за развитието на микроорганизми. И бетонът ще започне да се покрива с черен цвят. Това не винаги е така. Но често при демонтирането на тези подове бетонът е изцяло боядисан в черно и синьо. Разбира се, няма особена опасност за здравето на жителите. Отгоре е паропреградата и изолацията, например, екструдиран полистирол, който не позволява никакви гъбички. Но бетонът ще работи по един или друг начин при тежки условия, а експлоатационният му живот ще бъде много по-малък.

Ако фолиото под бетона е някъде повредено или има свободни стави, тогава влагата, която ще се издигне от земята, само ще подобри ефекта. Филмът ще задържа влагата и ще предотврати напускането й. Съответно, влагата постепенно се натрупва и води до различни неприятни моменти.

И какво, ако няма такъв филм? Ако подземните води са разположени достатъчно дълбоко, тогава съдържанието на влага в самата почва ще бъде около 15%. Причината е капилярната влага. Тя се издига от нивото на подпочвените води и увеличава влажността. Всичко зависи от вида на почвата. Ако това са песъчливи почви, тогава височината на издигане на капилярната влага няма да е повече от 30 см. Ако почвите са глина, тогава височината вече ще бъде метър и половина. Съответно влажността в областта на границата между почвата и замазката може да бъде много по-висока.

От друга страна, съдържанието на влага в разтвора по време на изливането е 100%. Дори и 90%. И дори и с висока влажност на почвата, все още ще има излишна влага. Въз основа на физическите закони на разпространение се оказва, че след известно време съдържанието на влага в бетона и почвата ще се изравни с течение на времето. До 15%. Естествено в различни ситуации тази стойност може да варира. Но във всеки случай, колкото по-ниско е съдържанието на влага в бетонната замазка, толкова по-добре.

И ако поставите филм, тази влажност в 90% ще се поддържа през целия живот на замазката. Разбира се, да плащат пари, така че бетонът да купи и за собствените си спестявания, ще работи в най-лошите условия - неотменимото право на потребителя. Но все още не си струва да се прави. Това просто не е необходимо.

Използването на парна бариера в подовете на земята

• Трябва ли да закръгля бетонната замазка, когато се придвижвам до стената, за да не разкъсвам бариерата за водни пари?
• Колко трябва да изсъхне, за да постави изградената хидравлична парна бариера отгоре?

Фактът е, че парната бариера, за разлика от хидроизолацията, не изисква непременно залепване към основата. Ако има замазка, която е близо до стената и трябва да направите парна бариера, най-важното е да лепите всички стави. Но трябва да имаме предвид, че всички следи от ленти за бариери за пара трябва да бъдат много надеждни.

В резултат на това, когато мембраната се загрее, тя става много еластична, обвива се около стената и всичко изглежда да върви добре. Но не забравяйте, че след кратко време ще се охлади. И тогава парната бариера задължително ще намалее по обем и ще има някакъв вид разтягане.

Ако по време на полагането на замазката всички ъгли между стената и пода не бяха закръглени, тогава има празно място. Няма нищо лошо в това. Но съществува сериозна опасност, че по време на последващата инсталация на мрежата е много лесно и лесно да се счупи парната бариера. За да направите това, ще бъде достатъчно да хванете ръба на мрежата в ъгъла, да я ударите с ботуш, да натиснете в развалините - да, каквото и да е. И да се предпазите от такива инциденти е невъзможно. Това е конструкция. Ето защо се нуждаете от устройство за това закръгляне. Тя ще служи за минимизиране на човешкия фактор и вероятността от такива непредвидени ситуации.

Ако направите закръгляване, тогава тези кухини не се оформят и парите са предпазени. И всеки произволен удар няма да й причини нищо. Парна бариера няма да се счупи, тъй като под нея има твърда основа.

Следователно, когато основата е била оформена и парната бариера е била залепена към стените, просто няма смисъл да се залепва към замазката. Достатъчно за запояване на ставите. Това е, за да се гарантира целостта на слоя. И тогава то само prigruzhayutsya началото.

Разбира се, ако дъската е напълно суха, парната бариера също може да бъде разтопена. Предварително бетон се грундира с битумен грунд и след това се отделя парна бариера. Сложността ще бъде много по-висока, но ще бъде запоена на основата. Това ще бъде причина да се гордеете с вас и да спите спокойно през нощта.

Но като цяло, веднага щом бетонната замазка издържи на тежестта на човек, можете да продължите с монтажа на пароизолация. Най-важното е да го спойкате до стените и да сте сигурни, че спойкате всички стави. И платното може просто да лежи върху бетона.

Височината на слоя хидро- и парна бариера

Един от често задаваните въпроси: "На каква височина трябва да се поставят водоустойчиви подове на земята?".

Euroruberoid обикновено се използва като изолация. Той се загрява от едната страна с горелка, за да формира вид заградена хидроизолация. Тя трябва да бъде поставена не само срещу стената, но и при препокриване на стената. В този случай можете да се предпазите от различни аварии, като изсмукване на влага върху стената. В резултат на това цялата подложка за пода е защитена от възможно проникване на влага.

Съответно, след полагането на хидроизолацията, може да се постави екструдирана пенополистиронова пяна с дебелина 30-50 мм като нагревател. Някои хора вярват, че това не е достатъчно, какво е необходимо много повече, но всъщност не е така.

Ако мазето се затопли, тогава не може да има замръзване. А температурата на почвата обикновено е около + 5-10 градуса по Целзий. Ето защо, при изчисляване на топлинна техника, приемайки дори подгряван под с температура от 20-25 градуса, разликата няма да бъде повече от 15 градуса. В същото време стената работи върху разлики до 50 градуса. Следователно, 30-50 мм. Полистиролът ще бъде достатъчно за защита.

Връщане към полагане на пода, след хидроизолация и поставяне на изолация, се извършва замазка. Наложително е да го подсилите. Факт е, че при поставянето на бетон върху не-твърда основа, като изолация, пяна от полистирол, минерална вата или пясък, е препоръчително да се подсили. Това ще помогне да се компенсират всички възможни нюанси на нередностите.

Тя е до горната част на замазката и е необходимо да се извърши пароизолация. Хидроизолацията се извършва на няколко сантиметра нагоре. Полага се върху слой изолация, за да се предпази от мокър бетон. Необходимо е да се има предвид, че пяната PSB се страхува от алкална среда. И циментът е просто алкална среда. Съответно, при контакт, тя ще се срине. Но ако използвате екструдирана пяна от полистирол, изобщо няма нужда от филм. Този материал е много по-надежден по отношение на качеството и се произвежда от по-скъпата технология. Ето защо няма какво да се притеснявате дали филмът не се вписва. Дори и с последващо демонтиране след дълъг период от време, не се наблюдават никакви признаци на корозия или несъвместимост.

Съответно този филм абсолютно не е необходим. Нещо повече, в момента еуфорофизиращият материал е покрит с филм от двете страни, така че слоевете да не се залепват заедно и да се съхраняват по-дълго. И след монтажа си този филм запазва целостта си, така че няма нужда от допълнително покритие. Достатъчно е да поставите екструдирана пяна от полистирол върху парообразната бариера на еврорубероида и това може да бъде спряно.

Особено след като допълнителният филм трябва да повреди фитингите или тръбите, които ще бъдат поставени в замазката.

Панел за изолация от пяна

Топлоизолационният слой е 50 мм експандиран полистирол, който е просто положен и освен това не е необходимо допълнително да се фиксира или лепило, освен това, категорично. Факт е, че когато се изсипва от горе, с около 5 см, то теглото му ще бъде някъде около 400 кг на квадратен метър. Така че нищо не може да се случи. Долна от пенополистироловата пяна няма да падне. Замазката я натиска толкова силно, че всички допълнителни крепежни елементи просто не са необходими.

Не винаги се изисква поставяне на изолация на стената. Обикновено доста добра външна изолационна основа. Но в някои случаи е възможно да се постави експандиран полистирол не само на повърхността на пода, но и на нивото на замазката. Това ще разшири пътя на студения въздух по стената. Следователно, той ще има повече време да се затопли. Използването му зависи единствено от проекта и външната изолация. Ако не е предвидено в нея, няма нужда да се използва експандиран полистирол.

Но тласкащата лента трябва да се полага по ръбовете. В същото време преди полагането на стиропор. Това ще компенсира деформацията на замазката поради температурни разлики. Това е особено важно при полагане на топъл под. Те се загряват до 25 градуса, съответно, замазката ще се увеличи. Амортисьорът компенсира тези промени, но експандираният полистирол не е напълно. Тя може да се свие, но няма да може да си възвърне предишния си обем. Полиетиленовата пяна или амортисьорната лента може да възстанови обема си. Важно е, че между нея и бетона няма да има боклук.

Ето защо, определено трябва да проверите с проекта, за да проверите дали е необходимо допълнително затопляне. Ако отговорът е "да" - тогава е по-добре да се постави полистирол пяна, ако не - тогава можете да направите без него.

Характеристики на използването на армираща мрежа в подовете на земята

Необходимо ли е заваряване (вратовръзка) подсилена мрежа? При полагането на бетонна настилка върху нагревател се използва мрежа с размер на клетката 100х100 и диаметър 3 мм. Смята се, че е необходимо да се заваряват или свързват и след това да се излее разтвора.

Но мрежата не е елемент на носенето в пълния смисъл на думата. Необходимо е да се компенсира деформацията в замазката, така че в случай на конкретна деформация и пукнатини, замазката няма да прилича на плаващи ледове. Това означава, че е необходима армировка, така че замазката винаги да е плоска. И ако дори и микро пукнатини отиде, ще бъде възможно да не се притеснявате за нищо.

Полагане на тръби в подовете на земята

Какво да направите, ако тръбите се поставят в разклонител? Как да ги поправите? Заслужава ли си да ги прикрепите към мрежата за армиране, или могат ли да бъдат подсилени много по-добре? В интернет има дори съвет за пробиване на всички слоеве, включително хидро, парна бариера и крепежни елементи, които да бъдат инсталирани в бетонна подготовка.

Има напълно логичен въпрос. И как тези слоеве ще изпълняват функциите си? Отговорът е прост - няма начин. Ето защо не слушайте луди съвети. Дори преди 15 години, когато етажите на земята станаха популярни, всички материали бяха внесени от Германия. После един филм лежеше като бариера срещу пара и бяла пяна отгоре. На него имаше удари и тръбите щеше да се поберат между тях. В случай на гладка повърхност се използват пластмасови скрепителни елементи, но също така са закрепени така, че да не достигат бариерата на водните пари. Очевидно тези съвети възникват, когато някой види процеса на полагане на подове на земята, но не разбира точно как се прави това. Никой никога не прикачва тръбата през всички слоеве.

Тръбните крепежни елементи се изискват само за фиксиране на тръбите по време на леене. Необходимо е тръбите да не излизат от поставените в проекта позиции. Няма големи товари, така че не е необходимо специално усилие за фиксиране на тръбите.

Що се отнася до тръбите за отопление и водопровод, те задължително трябва да се носят в Mirilon. Факт е, че тези тръби са много по-големи от топлата тръби за под и те променят размерите си не само поради температурните разлики, но и в резултат на водния чук. Веднага щом се отворят крановете, микро- хидравличното удавяне преминава през тръбата, съответно тръбата се увеличава по размер. Следователно тя трябва да има такава възможност. В противен случай тръбата ще се счупи на слабо място. Това е особено забележимо след продължителна липса на жители в къщата и веднага щом горещата вода се включи, тръбата ще се разшири значително.

Но в този случай има малко пространство над тръбата до върха на вратовръзката. До тънък слой от замазка не се срутва от ходене и други товари на пода, струва си да се постави мазилка за гипс над тръбите, за предпочитане в два слоя. В този случай тя ще предпази бетона от разрушаване.

На върха на тръбите за подово отопление се счита за необходимо да се направи дебелина от 5 см. Всъщност няма консенсус по този въпрос. Ако разгледаме физиката на работата на топло подовите и топлинните разпределителни вектори, възниква следната ситуация. От всяка тръба топлината покрива определена повърхност на пода. Добре е, когато загряващите сектори се припокриват. При това положение, подът се затопля равномерно, е много приятно да се разхождате по него.

Но ако намалите дебелината на замазката, се получава така нареченият "зебра ефект". В действителност, той е редуващи се ивици студен и топъл под. Факт е, че тръбите не загряват целия етаж, а само повърхността непосредствено над тръбите. В резултат на това ходенето по пода се превръща в игра "намери топло място". Една стъпка е топла, другата е студена.

Този ефект се проявява силно само в ранните етапи на използване на пода. Когато отоплителната система работи дълго време, тази зебра се изравнява поради хоризонталното разпределение на топлината и температурните разлики се усещат много по-малко.

Необходима е известна дебелина на замазката, за да се сведат до минимум зоните на температурните колебания. Ако между тръбите има разстояние от 15 см, тогава замазката трябва да е с дебелина около 4 см. Над, например, ще има още един сантиметър керамичен плочки и това ще бъде достатъчно. Ако стъпката на тръбата е по-голяма, тогава дебелината на замазката трябва да се увеличи. Но дори и това условие да не е изпълнено, температурната разлика ще изчезне с течение на времето.

От друга страна, ако направите прекалено дебела бетонна вратовръзка, тогава тя ще отнеме много повече енергия, за да я загрее. Това ще увеличи инерцията на пода и времето му за загряване. Но ако те постоянно живеят в къщата, след време се достига определена температура, сензорите се задействат и системата се изключва. Така че дебелината на замазката на пода не трябва да надвишава 7 см.

Смята се, че преди изливането на разтвора, се изисква да се подгряват тръбите за подово отопление до максималната температура. В този случай тръбите ще бъдат максимално разширени. И по-късно, когато замазката се втвърди, тръбите няма да се счупят по пода, разширявайки температурата. Но това също е съвет от категорията: "Чух пръстен, но не знам къде е той." Необходимо е подът да бъде непрекъснато подложен на натиск. Но няма нужда да го затопляте. Факт е, че циментният прах може да отиде навсякъде. Ето защо, първо, използвайте временно котле или дори дърво. Съответно, няма съмнение да се стартира система за подово отопление. Просто не е монтиран. Работата може да продължи в котелното. Така че пускането на оборудване по време на строителните работи е просто извън въпрос.

Ето защо е неправилно да се започне подово отопление преди завършването на всички строителни работи. Също така не забравяйте, че твърде висока температура не е полезна за бетонна замазка. Тя няма да получи максимална сила и ще загуби влагата твърде бързо. Следователно в стаята ще бъде създадена сауна, а това няма да доведе до нищо добро.

Подовите тръби за топла вода трябва да са под налягане. Те наистина ще се увеличат по размер, но благодарение на това всички контури ще заемат местата си. Освен това, в ситуация, ако някой удари дупка в пода, например, опитвайки се да пробие дупка в пода, за да отстрани нещо, веднага ще стане ясно. Иглата на габарита веднага ще падне, което показва ниско налягане в системата, а наемателят ще може бързо да определи местоположението на пробива чрез изтичане на вода от тръбата и мокро петно ​​на пода. Ето две причини тръбите да бъдат непременно под работен натиск. Но няма смисъл конкретно да се натоварва температурата при изливане на замазката.

Полагане на керамични плочки и порцеланови плочки

Сега на едро мода е отишло да се използва за полагане керамични плочки и порцеланови плочки най-скъпите решения, особено еластични лепило. Но е абсолютно безсмислено. Фактът е, че тези скъпи лепила се разширяват по температурата точно като по-евтините. Всички те са направени на базата на цимент, т.е. ако циментовият разтвор от нагряване се разшири с 1 мм, тогава по-скъпото лепило също ще се увеличи с 1 мм.

Но тук в циментовия разтвор за замазката все още си заслужава да добавите специална добавка. Това се прави, за да се изпълнят функциите на машината за получаване на целулоза и да се получи по един и същ начин по-висока степен на бетон. Тя трябва да работи въз основа на правилото - базовата база трябва да има по-висока оценка от горните слоеве. Това ще предотврати разслояването, осигурявайки нормален сухожилие. Следователно степента на разтвора не трябва да бъде по-ниска от M-50 или M-70. Това е необходимо, за да управлявате правилно плочката и просто не излита от пода. Това е единственото ограничение и няма допълнителни изисквания и допълнителни мерки за укрепване на циментовото лепило. Дори обикновеното циментно лепило ще продължи поне 10 години без никакви оплаквания.

Алтернативи на подовата настилка

Ако изпълнявате всички тези условия и внимателно подхождате към създаването на подови настилки на земята, тогава то ще се превърне в много надеждна основа за цялата бъдеща украса на стаята.

За съжаление е възможно земята да е нестабилна. В този случай може да има различни непредвидени проблеми. Един от най-удивителните примери е прореждането на пода. Човек може само да си представи как след края на ремонта след известно време подът се удря рязко, а плотовете остават окачени на стената. Това е неприятно и страшно. Поради това в някои случаи си заслужава да се мисли за алтернативни решения.

Ако се върнете в началото и си спомните цялата схема на монтаж на пода по земята, се оказва, че най-вече работата е насочена към подготовка за поставяне на хидро- и парна изолация. И вече на върха на него се монтират изолация, отопляеми подове, комуникации и циментова замазка.

По този начин, всяко потъване на пода и всякакви възможни проблеми често са свързани с неправилна подготовка или проблеми с почвата. За да избегнете подобни ситуации, можете да използвате монолитни плочи вместо запълване с бетон и постно бетон. Но за разлика от кръговите панели с кухи ядра, те не се побират в основата на основата, но са част от нея. Ето защо, проблемите с факта, че котвата prorzhaveyut, и нарушават неговата цялост, просто не. Хидравлична и пароизолация и всяка следваща работа се извършват върху тази плоча.

За разлика от подземните етажи монолитна основа изисква много по-малко разходи в строителството. Неговата дебелина трябва да бъде само около 10 см. Освен това е възможно това покритие да се оформи правилно, докато се полага основата. По този начин, вместо набор от разделени плочи, получавате един диск. Неговата сила и ефективност в този случай ще бъдат много по-високи.

Но как да го направя? Всъщност, съвсем просто. По време на полагане на основата в етапа на създаване на кофража е необходимо да се направи основата за такава плоча. Единственото нещо между почвата и плочата е да оставиш защитно пространство. Кофражът може да бъде направен от една част и да се остави под пода, след като цялата работа е завършена. Тя може спокойно да гние. От друга страна, ролята на кофража може да играе на земята. Това може да бъде всичко, стига строителите да имат възможност да вървят по него и да вършат работата си. Но той не изисква специален фалшив слой. Единственото важно нещо е да се гарантира, че между бъдещата плоча и земята има защитен слой с най-малко 20 мм защитно пространство. Подсилващата мрежа се поставя отгоре и всичко се бетонира.

Но тази процедура има и своите недостатъци. На първо място, това е висока консумация на борда за кофраж. Или трябва да попълните достатъчно голямо количество почва под монолита. Разбира се, можете да направите без почвата, като жертвате дъската. От друга страна, понякога запълването на почвата е много по-евтино. Единственият въпрос е кой вариант ще бъде по-печеливш от финансова гледна точка. Между другото, за да се спестят пари, можете да използвате кофражни дъски няколко пъти, запълване на фондацията на етапи. След като приключите с една част от основата, можете да премахнете дъските и да преминете към следващата стъпка. По този начин потреблението на борда и съответно парите за закупуването му ще бъде няколко пъти по-малко.

При отливане, можете да оставите вентила с дължина около един метър над равнината на плочата. Впоследствие, след като разтворът изсъхне, той ще се огъне и ще се превърне в връзка и допълнителен закрепващ елемент за монолитната плоча само в местата, където пада най-големият товар.

Но в този случай, както и в етажите на земята, е важно да се предвидят всички комуникации. Необходимо е да се провери под вода водата и канализацията. Ако се допусне грешка, финансовите разходи за ремонт могат да бъдат много, много големи.

По принцип, коя опция за избор на секс зависи от много различни фактори. Така че, ако има свободно пространство до пода на първия етаж и е възможно да се извършват вентилационни отвори, тогава най-добрият вариант е да се използват кръгли тавани. В противен случай не струва спестяване и е по-добре да се използва технологията на подовете на земята. Ако почвата е нестабилна, за да избегнете проблеми, трябва да използвате други технологии. Изборът е винаги клиентът. Но консултациите със специалист ще ви помогнат да не допуснете грешка и да изпълните висококачествена работа по основите и подовете на къщата. Това е основата на бъдещата декорация на стаята.