Как да направите изчисление на подовия лаг - възможни опции

Сред съвременните материали за подреждане на подови настилки дървени подове заемат едно от водещите места. Като правило, те са монтирани върху трупи, които са елемент от носещата конструкция на къщата. Правилната инсталация влияе пряко върху надеждността на подовата повърхност и нейния експлоатационен живот.

Какви са изоставанията?

Гредите, разположени надлъжно и напречно на необработена основа на закрито, се наричат ​​закъснения. Те са прикрепени към дъската, образувайки дървен под. За производството на лаг се използва суха първокачествена дървесина, която трябва да се смила, нейното третиране с антисептични и забавящи горенето агенти, както и съединения от материални щети от гризачи и насекоми.

Закъсненията, показани на снимката, изпълняват следните функции:

• създава плоска повърхност на пода и правилно разпределя товара върху основата;
• се образува въздушна междина между грубата основа и задната страна на плочата за пода;
• пространството между тях може да бъде запълнено със звукови и топлоизолационни материали, което води до намаляване на натоварването на шума и намаляване на топлинните загуби;
• благодарение на монтажа им е възможно бързо да се замени повредения подов елемент.

Ако изчисляването на гениталното закъснение и тяхната инсталация е направено правилно, дървеният под ще продължи много години.

Плюсове и минуси на инсталиране на изоставане

Има няколко предимства при инсталирането на подови настилки:

1. Възможно е да се поставят в пространството между тях не само топлоизолационни материали, но и проводници и тръби на инженерни системи.
2. Цената на баровете е ниска и всеки механик може да ги постави, ако желае.
3. Носещата конструкция от тях е в състояние да издържи 5-тонен товар на всеки "квадрат".
4. Често, ако е необходимо, възстановяването на пода е достатъчно, за да се възстанови изоставането. В същото време подовата настилка не се изисква.
5. Натоварването, упражнявано върху припокриването на сградата, е по-малко, отколкото при подреждането на циментова замазка, тъй като структурата тежи малко.
6. Чрез използването на ленти можете да показвате местоположението на равнината на пода на всяка височина.
7. След монтирането на конструкцията няма да се изисква допълнителна работа. Полагането на подови продукти започва веднага.

Подът, монтиран върху трупи, също има недостатъци:

1. Височината на помещението се намалява с няколко сантиметра.
2. Работната технология на изпълнение на работата. Елементи на строителството е трудно да се маркират и инсталират.

Линейните размери на дървените греди

Ширината и дължината на лагера за пода са основните им параметри, които се вземат предвид при избора на материал за изграждане на дървена рамка:

Определяне на ширината. В процеса на монтажни работи с правоъгълна форма, пръчките се поставят върху ръба, за да се даде на дървената конструкция необходимата твърдост. В същото време, когато се правят дървени трупи - размерът на дървесината трябва да бъде както следва: ширината е 2 пъти по-малка от височината.

Определяне на дължината. Този параметър зависи пряко от областта на основата. Въпреки това, когато се подбират подовите трупи, размерът се определя, като се вземат предвид технологичните пропуски, тъй като разстоянието между гредите и стената трябва да бъде около 5 сантиметра.

Пропуските са необходими, за да се предотврати значителна деформация на конструкцията в случай на термично разширяване на дървото. Максималната дължина на закъснението без опора в зависимост от посоката на монтаж на пода трябва да съответства или на ширината, или на дължината на помещението.

Тъй като дебелината на закъснението на дървения под директно зависи от размера на отворите между опорите, оттук има пряка връзка между стъпката на закъснение и дебелината на дървения материал. Това означава, че колкото е по-дебела, толкова по-широка е стъпката.

Изчисляване на индивидуалните параметри на изоставането

За да извършите изчисляването на подовото закъснение, вземете предвид основните им параметри. Трябва да се помни, че те трябва да бъдат 1,5-2 пъти по-високи от височината на инсталацията на подовата настилка - в противен случай един коварен нокът няма да може да държи подови дъски.

При изчисляване на изоставането, след това с дебелина 50 mm на борда, височината на прътите трябва да бъде 100 mm (виж също: "Каква дебелина на плочката е подходяща за пода"). Ако грубостта се прави от шперплат или други листови материали с дебелина 20 мм, могат да се използват долни пръти (30-40 мм).

Необходимо е да се правят дървени трупи от иглолистна дървесина, докато съдържанието на влага в заготовките не трябва да надвишава 20%. Пространственото закъснение на пода трябва да има правоъгълна форма. За тяхното рязане се вземат дъските с дебелина от 50-60 милиметра.

Приготвените трупи трябва да се поставят на стъпки от 40-70 сантиметра по светлинния поток, идващ от прозорците. Ако размерите на помещенията и етапът на инсталиране са известни, ще бъде лесно да се изчисли припокриването на изоставането и броя на необходимите елементи. Преди монтаж дървените пръти трябва да се третират два пъти с антисептик, който може да бъде заменен с горещ битум.

При избора на височина, забавянето отчита дебелината на изолационния слой. Обикновено минералната вата се избира от материали за изолация, произведени в плочи, чиято дебелина е равна на 5 сантиметра. Подобен трябва да бъде такъв размер закъснение за дървен под като височина.

Когато поставяте изолацията на два слоя, ще ви е необходима височина на изоставане от 100 мм. Степента на монтаж зависи от дебелината на материала, използван за полагане на подложката. Докато подът е по-тънък, толкова по-често трябва да инсталирате трупи. Например, ако се използва шперплат от 12 мм за подложката за довършителния под, стъпката на полагане трябва да бъде около 30 сантиметра.

Обикновено груб под е създаден от дъгова дъска - смърч, ела или бор. Те не се използват за чиста подова настилка, тъй като иглолистната дървесина е мека - женските токчета оставят маркировка на повърхността. Монтиран върху пода ламинат или друг материал за довършителни работи. При стъпково закъснение, равно на 50 сантиметра, препоръчителната дебелина на плоскостите е не по-малка от 35 милиметра.

Като правило разстоянието между пръчките се изчислява, като се вземе предвид дебелината на подовата настилка. Например, с такъв параметър на дъските като 20, 24, 30.50 mm, пролуката, съответно, трябва да бъде 300, 400, 500, 1000 милиметра.

Забавянето се извършва не само от дърво. Те също така са изработени от стоманобетон, метал и различни полимери. Стоманобетонните продукти, които обикновено се включват в изграждането на селска къща, се отличават с най-голяма сила. Чували от други материали, използвани при ремонта на пода.

Когато дървени греди са избрани като основа за подреждане на пода, трупите се фиксират с самонарезни винтове. Размерът на скрепителните елементи трябва да бъде повече от 2 пъти дебелината на прътите. Предимството на този метод е, че за да се регулира височината на изоставането, не е необходимо да се прилагат допълнително специални тампони.

Съвети за инсталиране на лагер

Започнете да полагате барове от противоположните стени, като излизате от тях 20-30 сантиметра.

За да контролирате нивото на хоризонтална инсталация. Между баровете те затягат въдицата или найлонова конец. Според него останалите изоставания са монтирани.

Когато правите изчисления, не трябва да забравяме, че те намаляват височината на помещенията с поне 10 сантиметра.

Елементите на подово покритие (листове или плоскости) трябва да бъдат прикрепени към всяко от изоставането.

Вместо лента с определен размер на разрез, можете да използвате дъски, свързани по двойки, които достигат желания параметър в диаметъра.

При наличие на бетонна основа се закрепват дървени трупи с поцинковани метални ъгли, за фиксиране на дюбели и винтове. Ъглите понякога се заменят с U-образни устройства.

Ако е необходимо, за да се постигне необходимата дължина на дървения материал, дървените пръти са свързани един към друг. Под мястото, където се свързват, монтирайте надеждна подложка, която може да бъде например тухлен стълб. За своята конструкция те копаят дупка дълбочина 10 сантиметра дълбоко, напълват с пясък и излива вода отгоре. Отгоре на пясъчната възглавница се поставя слой полиетилен и върху него се поставя смес от цимент и пясък. След това колоните са изградени от червена тухла.

Подвързващи и подови трупи в рамката

Подвързване и подови настилки в рамката

1. В случай на използване на дървесина се използва неразрушен дървен материал от различни сектори (150x150mm, 200x150mm, 200x200mm). Този изрязан дървен материал има строги размери, той е по-лесен за сглобяване и значимото напречно сечение осигурява опора, устойчива на товари. В същото време, тя е обект на напукване и изкривяване.
2. В облицовката на дъските такива дефекти се предотвратяват до голяма степен. Кохезивната дъска издържа натоварването с течение на времето и осигурява добра равнина, като процесът на свиване се компенсира от многопластовата структура. Платката е подходяща и за различни секции (150x50mm, 200x50mm).
3. Използването на дървесен материал като материал за каишка намалява разходите, дървеният материал може да издържи значителни товари и голяма маса допринася за стабилността и надеждността на цялата структура. Недостатъците са неправилната геометрия, сложността на монтажа и монтажа върху основата. Този тип каишка практически не се използва.

1. хидроизолацията е предварително инсталирана върху фундаментните елементи;
2. Гредата (дъската) трябва да бъде калибрирана с голяма точност и да съответства на размера;
3. Задължително лечение с антисептици за премахване на процеса на гниене на материала;
4. колана трябва да има строго хоризонтална равнина за премахване на неравномерното натоварване;

Етажни лагери: материали, работни характеристики

География на нашите клиенти

Санкт Петербург Виборг ш. 212 Изложба на вили в Ozerki

Правила за поверителност

Лидерството в продажбите, обобщаващо горните примери, е възможно. Рекламната платформа, без да се променя концепцията, описана по-горе, не е достатъчно привлечена за мониторинг. Освен това рекламният елемент е по-твърд от всякога. Според анализатори обаче, рекламната общност предизвиква междуличностна рекламна трошене.

Популяризирането на проекти неправилно забавя изходящите покупки и продажби, като печели пазарния сегмент. Творческата концепция на пръв поглед развива институционалното формиране на образа. Заедно с това оценката на ефективността на кампанията променя щанда на изложението. Възприемането на марката синхронизира цялостна продуктова гама.

Популяризирането на проекти, пренебрегването на детайли, оразмерява емпиричния пакет от лоялни публикации. Спонсорството създава експериментален формат на събитието, спечелвайки пазарния сегмент. Фокусната група е изоморфна към времето. Трябва да се отбележи, че медийният план възпрепятства анализа на чуждестранния опит.

Стъпка по стъпало на дъските и полагане на дъски

Дървеният под в къщата е винаги красив, естетичен, екологичен и здрав за всички домакинства. Въпреки това поставянето на плочката трябва да се извърши правилно, в противен случай подовете заплашват да се провалят скоро, а именно:

• Промяна на геометрията на настилката;
• Пляскане или изгниване;
• Направи стаята студена и неприятна.

Ето защо професионалистите препоръчват не само да поставите борда на пода и да го монтирате върху монтираните закъснения. Какво е и как правилно да изпълняваме работата, разбираме по-долу.

Чували за пода: размери, монтаж

Чувалите са дълги пръти с определено напречно сечение и са изработени от различни материали. В строителството можете да използвате армировка от метал, пластмаса, армиран бетон или смес с включване на синтетична смола. Въпреки това, най-често майсторите използват дървесни трупи поради разумна цена и доста добри технически характеристики.

Дървени трупи за пода могат да бъдат изработени от различни иглолистни дървесни видове или от по-устойчива на влага лиственица. Последният се счита за най-трайният и устойчив материал за производството на дървен материал.

Важно: 2 или 3 оценки могат да се използват като генитално забавяне. Това няма да повлияе върху качеството на дървените настилки. Но от влажността на борда трябва да обърнете специално внимание. Тъй като материал с влажност над 20% заплашва да се свие и да изсъхне по време на живота си. Трябва ли да говоря за това какво ще стане тогава с думата.

За какво са те?

Поставянето на дървени дъски като летви за бъдещия етаж ви позволява да подсилите цялата подова конструкция като цяло. В допълнение, в разстоянието между закъсненията приляга шум и изолационни материали, което значително подобрява характеристиките на пода.

Правилно монтираните пръти и разстоянието между тях осигуряват адекватна вентилация на подовото пространство на къщата, което означава, че дървото няма да изгнира с течение на времето. Особено, ако сградата стои на парцел с високо местоположение на подземните води. Как правилно да монтираме трупите и да изчислим оптималното разстояние между прътите на батерията, разгледаме по-долу.

Изчисляване на параметрите на инсталацията на изоставането

Първо, е необходимо да се подходи към избора на напречното сечение на изоставането. Тъй като те ще бъдат носещата конструкция, която ще бъде следващият товар. По този начин е необходимо да се внимава предварително, че готовият под може да издържи тежестта на мебелите в къщата и теглото на всички домакинства. Следователно, фиксирането на подови дъски трябва да се извършва изключително правилно.

Разрезът на дървена бара трябва да бъде по-голям, колкото по-широк е пространството за поставяне на пода. По този начин съотношението между дебелината на лагера и широчината на диапазона (тоест разстоянието от стената до стената, по което ще бъде положено лог-лаг) е най-често срещано сред майсторите:

• За 2 м ще има достатъчно бар с разрез 110х60 мм;
• За 3 м - 150x80 мм;
• За 4 м - 180x100 мм;
• За 5 м - 200x150 мм;
• За 6 м - 220x180 мм.

По този начин виждаме, че колкото е по-дълго забавянето, толкова по-голям е разделът му. Това ще укрепи цялата структура на пода от дървени дъски.

Що се отнася до дължината на изоставането, тук е най-добре да поръчате твърди пръти по такъв начин, че да се отклоняват от стената на 3-5 мм от краищата, когато се полагат. Такъв подход за поставяне на летвата ще предотврати възможна деформация на пода по време на експлоатацията му.

Ако е невъзможно да се получат твърди лагери със същата дължина, тогава когато се полагат баровете, те прибягват до тяхното снаждане. За да направите това, е необходимо да поставите тухла (циментова замазка) или друг тип подпора под ставите. В същото време, мястото на снаждане трябва да падне стриктно на мястото на опората, а ръбовете на двете ленти трябва да се застъпват помежду си не по-малко от половин метър. Ако е необходимо, можете да използвате поцинкована облицовка за закрепване и залепване на снаждане.

Необходимо е да поставите пръчките само на ръба. Така че стабилността на щайгите под натоварването на пода е максимална.

Важно: Определянето на изоставането трябва да се извършва само върху хидроизолационния слой. По този начин можете допълнително да защитите дъските от гниене. И в разстоянията между баровете можете да поставите изолационния материал. И забележете: не е забранено да се използват закъснения на по-голяма секция. Това само ще подобри техническите характеристики на готовия етаж.

Каква трябва да бъде стъпката за изоставане?

Този въпрос е много важен при инсталирането на подови дъски. И за професионално изчисляване разстоянието между подредените редове на подполето не е трудно. Тя (разстоянието) директно зависи от дебелината на плочката. Тоест, колкото по-дебела е плочката, толкова по-широка можете да направите стъпка между закъсненията. По-долу е оптималното съотношение между терена на дървения материал и дебелината на използваната плочка.

• При дебелина на дъската от 20 мм разстоянието между дървените подпори ще бъде 30 см;
• Ако дебелината на плочката е 24 мм, разстоянието между прътите е 40 см;
• Дебелината на дъската е 30 мм - стъпка от 50 см;
• Дебелината е 35 мм - стъпка от 60 см;
• Дебелина на плота 40 mm - разстоянието между закъсненията е 70 cm;
• Табло 45 мм - разстоянието между пръчките 80 см;
• Табло 50 мм - 100 см.

Как да монтираме изоставането?

Ако се задължавате сами да поставите сандъците и дъските за пода, а след това се подгответе предварително. А именно, в допълнение към дъските и плочките, подгответе необходимите инструменти и регулируеми опорни елементи. Те са най-добрият вариант, защото ви позволяват да инсталирате трупи на циментова основа с идеална равномерност.

Не забравяйте допълнително да фиксирате пръти по стените по време на монтажа, като използвате перфориращи и поцинковани ъгли. Ако дървените трупи ще бъдат положени върху дървени греди, те първо трябва да бъдат третирани с антисептик, а дупките за крепежни елементи трябва да бъдат предварително пробити. Това просто действие ще предотврати разделянето на гредата по време на свързването й с лъча, използвайки дюбела.

Монтиране на подови дъски

Така че, трябва да държите стойките на платките до закъсненията. Тук е необходимо да се придържате към някои препоръки и тогава вашият дървен под ще бъде надежден, здрав и стабилен при максимално натоварване.

1. Дъските на дървена бара са фиксирани с пирони, чиято дължина е два пъти по-голяма от ширината на дъската.
2. Преди да започнете да слагате дъски, трябва да подготвите дупките за крепежни елементи чрез пробиване. Важно е да направите отвори с 1-2 мм по-малки от дебелината на нокътя. Това ще попречи на разделянето на борда.
3. В идеалния случай дължината на дъските ще се впише в параметрите на вашата стая и няма да е необходимо да слагате плочките. Но ако въпреки това не можете да намерите борда с необходимата дължина, трябва да поставите двете дъски директно на един от етажите. По този начин няма да позволите на плочките да се огънат надолу с течение на времето.
4. Необходимо е да се фиксират подовите дъски на всички закъснения.
5. Завършените подови настилки трябва да бъдат третирани със специален лак или ленено масло.
6. Сглобките на стената с пода затварят красив дървен плинт или релса.

Важно: дъските могат да бъдат закрепени към пръти и винтове или под ъгъл от 45 градуса, или при последващо третиране на капачките със специален уплътнител. И когато полагате подови дъски, не забравяйте да оставите 1 см между стените и подовата настилка.

Основни изисквания за снаждане на подови греди

Когато основната конструкция на къщи - изграждането на капитални стени - е почти завършена, трябва да помислите за организирането на етажа, както и за вътрешната и външната украса на частна къща. Често, до този момент основните материални ресурси на собствениците на парцелите са изчерпани или приключват. И понякога също се случва, че има много строителни материали, които биха били полезни при строителството. Тогава истинското спасение може да бъде сливането на подовите греди.

Гредите най-често представляват дървени пръти с правоъгълна секция.

Това означава, че за да се получи един пълен лъч, е необходимо да се съединят няколко парчета от същия участък. Разбира се, тази връзка трябва да бъде силна, така че полученият елемент да може да се използва за реализиране на припокриването на частните къщи. Разбира се, изграждането на къща е трудна дългосрочна работа. Някои собственици, които не могат да си позволят изграждането на капитални стени, използват рамкови версии на структурата на стените. Какво означава това? Рамковите стени са изградени от дебели носещи греди, както дървени, така и метални. Те са закрепени в краищата, както и в местата, където ще се монтират подовете. Рамковите стени трябва да се запълнят. За това като правило се използват насипни материали или минерална вата.

Какво точно се припокрива?

Припокриванията са от няколко вида; например по местоположение са разделени на:

Преди да инсталирате дървена греда, трябва да се третира с антисептичен разтвор.

• сутерен - те обикновено се намират между първия етаж и мазето на частна къща;
• interfloor - тези подове са разположени между етажите;
• тавански - разделят жилищните етажи от тавана.

В допълнение, припокриването може да бъде разделено на вида строителни материали, от които са направени: с греди или плоча. Всяко припокриване, независимо от това какво са и от какви материали са изработени, трябва да осигурява топлоизолация, както и звук и хидроизолация. Те могат и трябва да имат повишена сила, устойчивост и пожарна безопасност. Освен това, ако подовете са дървени, трябва да ги предпазите от изгниване или формоване. Необходимо е да се вземе решение за вида на подовете, които ще бъдат направени в кадър от къщи дълго преди изграждането, тъй като конструкциите на лъчевите или плочаните подове са напълно различни един от друг.

Основни изисквания за подове

1. Разбира се, на първо място е силата.

Припокриванията не само трябва да издържат теглото си, но също така трябва да носят определени товари. И ако поддръжката на пода е рамкова стена, тя е от голямо значение.

Така че, съгласно всички правила, всички прегради на помещения, организирани в жилищни сгради, трябва да издържат на обща, но еднаквост в цялата площ, натоварване в размер от около 200 кг / м2, на практика те обикновено изграждат припокривания, готови за по-големи товари. Но таваните са по-трайни. Дали да подсилим тавана или не - зависи от това какво точно ще бъде в стаята - грандиозно пиано, килер, оборудване за упражнения и т.н.

При инсталиране на тавана трябва да бъде осигурена достатъчна степен на звукоизолация, стойността на която се определя от правилата или специалните препоръки за проектиране на сгради с определена цел.

2. Скорост. В допълнение, припокриването трябва да издържа на товара, не трябва да се огъва под тях. Ако се припокриват, те могат рано или късно да бъдат подложени на деформация, което ще доведе до унищожаване.
3. Топло и звукоизолация. Монтираните тавани трябва също така да осигурят защита на помещенията срещу проникване на въздушен и ударен шум от по-ниски разположени помещения. За да се постигне това, при организиране на припокриването се използва специална минерална или друга изолация, която осигурява извличането на шума от всякакъв вид, както и запазва топлината на закрито. Стандартният размер на слоя изолация е 150 mm. При конструирането на такива конструкции се използват различни инструменти. Това е:

• моторна резачка;
• квадрат;
• брадва;
• чук;
• електрическа бормашина;
• строител нож;
• длето.

Плъзгащи плочи. Специални характеристики

Подът от твърда дървесина е изработен от дървени греди от иглолистна и твърда дървесина.

Използваните греди за подове могат да бъдат от различни материали: дърво, метал, стоманобетон. Дизайнът при използване на някой от горните строителни материали е еднакъв. В повечето случаи се извършват дървени припокривания с помощта на носещи греди, самият под, задължително пълнене между гредите и необходимия довършителен слой на тавана. Звуко-топлоизолацията може да бъде осигурена от подови настилки, т.нар. Припокриването прилича на нещо като "сандвич", където всички слоеве трябва да присъстват в необходимия размер, за да постигнат желания резултат. По принцип подовите настилки, както между етажа, така и на приземния етаж и таваните, са много сходни помежду си. Те разделят жилищните райони на къщата от нежилищни. Дори инсталацията им е една и съща, с изключение на някои нюанси.

Междупластовите припокривания трябва да бъдат монтирани малко по-различно, тъй като те имат помещения от двете страни, а не икономическо пространство. Дървени греди трябва да бъдат положени по правило, успоредно един на друг по късата страна на участъка. Ако гредите не се намират близо една до друга, разстоянието между тях трябва да бъде същото. При изграждането на подова настилка, първо трябва да поправите гредите. В зависимост от това какви стени се изпълняват по време на строителството на къщи - рамка или столица - остават специални пролуки за фиксиране на гредите.

Таблица на съотношението на широчината на широчината и ширината на полагане на греди.

1. Ако стените на къщите са столица и са изработени от дърво, тогава не е необходимо предварително да се подготвят "гнездата" за гредите - ще бъде достатъчно да се режат подходящи празнини за полагане на таваните още при монтирането на таваните. Въпреки това, рамковите стени се нуждаят от специално подготвени "гнезда".
2. Ако се използват дървени греди за подове, е необходимо предварително да се обработят краищата на гредите, за да се предотврати гниене или преждевременно унищожаване.
3. За ширината на диапазона трябва да вземете съответното напречно сечение на гредите: колкото по-голяма е широчината, толкова по-дебела е лъчът (виж таблица 21). Ако ширината на диапазона е достатъчно голяма и няма лост с подходящ размер, възможно е съществуващите греди да се обединят, за да се постигне желаната дебелина. Това, разбира се, може да доведе до обща неструктурна сила.
4. За да се осигури твърдост, полученият композитен лъч трябва да бъде здраво закрепен в ставите. Препоръчително е да се използват отделни строителни елементи поотделно - т.е. връзките в тези греди не са разположени един срещу друг. По този начин, натискът върху местата, където се сглобяват гредите, се свежда до минимум и поради тази допълнителна сила се постига.

За гредите под тежестта на припокриване не се огъват, те трябва да бъдат поставени на определено разстояние.

Освен това, когато организирате подове, можете да използвате не само дървени греди. За тази форма и дървени трупи с желания диаметър. Разбира се, те трябва да се лекуват от всички страни. Това несъмнено ще бъде по-евтино - в края на краищата, нарязан дървен материал на строителния пазар струва много повече от кръглата дървесина. Не можете обаче да използвате "свежи" дневници. За да ги приложите при инсталиране на тавана, трябва да поддържате кръглата дървесина поне шест месеца - една година на сухо място, в противен случай таванът ще "води" и това ще доведе до деформация на цялата къща.

След като полагате дървен лъч или дървени трупи, е необходимо да се придвижите напред. За тази цел специални черепни пръчки с напречно сечение от 5х5 см са прикрепени към гредите с помощта на ноктите, а избраните макари са приложени към тях; Често занаятчиите правят дъното на гредата, използвано за плочата, равно на макарата. Това допринася за продължителното плавно завършване на тавана.

При полагането на ролката не е задължително да се използват пълноценни дървени дъски - доста годни и "croaker". След като ролката се затопли. Тя може да бъде напълно различна - от минерална вата до дървени стърготини. Както при гредите, макарата трябва да изсъхне. Освен това, преди да поставите нагревател, трябва да поставите ролкова хартия. Ако е решено да се използват дървени стърготини или други насипни материали, тогава техният брой не трябва да надвишава три четвърти от височината на гредата.

След като се положи изолацията върху греди, покриви плочки или покрив филц са положени, и само след това изостава. В повечето случаи обаче трупите не се подреждат, ако подовите ленти са разположени един до друг. Ако гредите са разположени далече една от друга, тогава са необходими забавяния, за да се създаде непрекъснато припокриване. При монтажа на сутеренните и тавански подове не могат да се използват елементи като изолация и макара. За запълване на облицовката ще бъде логично да се напълни чакълът и да се покрие с покривен филц.

Снаждане на греди и някои характеристики

Така че, от теория до практика. Ако има тънък дървен материал или къс дървен материал на разположение и няма пари за закупуване на нов трайни дървен материал, тогава трябва да обмислят различни варианти за сливане на съществуващите дървени дървен материал за по-късно използване в организирането на вътрешни, сутерен или тавански етаж. По правило свързването на дървения дървен материал трябва да се извършва най-често по дължината (така нареченото снаждане), широчината (така нареченото обединение) или под ъгъл (така нареченото свързване). Ако има къс дървен материал, тогава по време на строителството те най-често се комбинират по дължина. В същото време използвайте специални метални скоби, скоби и крепежни елементи. Въпреки това, ако желаете, можете да правите без тези устройства. В този случай полученият дървен материал ще бъде крехък, което абсолютно не е подходящо за организиране на припокриване от всякакъв вид. Основните видове греди, дървени трупи и прътове са:

• залепване;
• съединителна вилка;
• снаждане шип;
• снаждане в ключалката.

1. Първият метод - инлей - в същото време е най-лесният за изпълнение. Ще ви е необходима машина или длето. Когато се използва този метод, двата края на лъча се изрязват от рамото в средата за известно разстояние. Тогава един и същ чип се прави с длето - прави или диагонално. При такава връзка трябва да използвате скоби или скоби, за да можете да използвате снаждан лъч за монтиране на тавана.
2. Вторият начин - вилица - е по-издръжлив. Обаче е подходящо, ако има дебели греди. За да направите това, един от краищата на лъча трябва да бъде разделен на три части и внимателно да изрежете средата с помощта на резачка. И в края на другия лъч трябва да оставите само средата и да режете крайните части. След това гредите се свързват към съединението - средната част в края на един от гредите трябва да се впише здраво между двете крайни части в края на другия лъч. Освен това гредите в ставите трябва задължително да бъдат закрепени с метални скоби или скоби.
3. Третият метод - трън - също се счита за по-трайни от първия. При този тип назъбен скок се използват шпайкове с различни форми: кръгли или плоски. В редки случаи се използват къдрави шипове. Те могат да бъдат директно изрязани от дърво или могат да създадат специален "щифт", който ще бъде вмъкнат и фиксиран в края на един от гредите. Освен това шиповете могат да бъдат повече от една: например две, три или пет. И, разбира се, в кръстопътя на лъча трябва да бъдат здраво закрепени и метални скоби.
4. Четвъртият метод - ключалката - е най-отнема време. Но и по-трайни. Има много видове заключващи фуги, но основните, които се използват, са ъгловото снаждане и заключването на съединителя с ключалка.

Нюансите, които присъстват в устройството

Основните нюанси на присъединяване към съществуващи греди са:

1. Площта на съединената част на гредата. Колкото по-голям е, толкова по-силна и по-надеждна ще бъде връзката, което означава, че такъв лъч може да се използва дори при планирани големи товари.
2. Докингът може да се извърши като специално лепило за дърво и метални крепежни елементи. Ако се използва лепило, съединените краища трябва да бъдат поставени под налягане, докато лепилото напълно изсъхне. Комбинацията от лепило за дърво и метални крепежни елементи повишава издръжливостта.

Ако изграждането на подове се извършва самостоятелно, тогава самият собственик трябва да прецени как си струва да се сглобят наличните греди. Ако обаче всички строителни работи се извършват от наети специалисти, тогава е полезно да се вслушат в препоръките на майстора.

Снаждане на греди по дължината

Кофражната система е най-сложната и един от най-важните елементи на една къща, комфортът и работното време на сградата до голяма степен зависят от правилността на нейната конструкция. Изчисляването и проектирането на системата за окачване трябва да се извършва само от опитни строители или инженери със специално обучение.

Снаждане на греди по дължината

Сложността на системата на връзките

Проектирането на дървена структура е много по-трудно от всяка метална конструкция. Защо? В природата няма две дъски с абсолютно еднакви силни показатели, този параметър е повлиян от много фактори.

1. Всяка дъска има собствен брой възли, сред които са здрави и гнили. Някои възли имат минимален ефект върху здравината, други ги намаляват значително.

Броят на възлите на дъските е различен

Изисквания за качеството на дъсчината

Как да изберем висококачествени гладки дъски за гредите

Металът има същите свойства, които зависят само от степента на стоманата. Изчисленията ще бъдат точни, грешката е минимална. С едно дърво всичко е много по-сложно. За да сведете до минимум рисковете от унищожаване на системата, трябва да имате голяма граница на здравина. Повечето решения се взимат директно от строителите на обекта след оценка на състоянието на дървения материал и отчитане на дизайнерските характеристики. Практическият опит е много важен.

Сръстени. Покритие от двете страни под формата на табло 150х50

Защо трябва да сглобя гредите

Има няколко причини, поради които трябва да сглобявате гредите.

1. Дължината на покрива надвишава стандартната дължина на дървения материал. Стандартната дължина на плоскостите не надвишава шест метра. Ако рампата е голяма, дъските ще трябва да бъдат удължени.
2. По време на строителството остават много добри дъски с дължина 3-4 м. За да се намалят очакваните разходи за сградата и да се намали количеството непродуктивни отпадъци, можете да ги използвате, за да ги направите, преди да ги израснете.

Снаждане на греди по дължината

Важно е. Трябва да се помни, че силата на прилепналите греди е винаги по-ниска от цялостната. Трябва да се опитате да поставите снаждането възможно най-близо до вертикалните спирания.

Методи за снаждане

Има няколко начина за сливане, определено не е най-доброто или най-лошото. Учителите вземат решения въз основа на техните умения и специфичното местоположение на ставата.

Таблица. Начини за снаждане на греди.

Схема за сдвоени греди

В тази статия ще разгледаме два от най-простите и надеждни методи на снаждане: задник и припокриване. Няма смисъл да се докосвате на наклона, а почти не се използва поради големия брой недостатъци.

Изисквания на строителните кодове за настилки

Неподходящото снаждане на гредите по дължината може не само да намали драстично тяхната устойчивост на огъване, но и да доведе до пълно унищожаване на конструкцията. Последствията от тази ситуация са много тъжни. Правилата за строеж предвиждат определени закони при избора на размерите на скрепителните елементи, местата на монтаж и дължината на плочите. Данните се основават на многогодишен практически опит.

Пръчките, свързани с пръсти, ще бъдат много по-силни, ако не и ноктите, но метални клеми се използват за свързването им. Инструкцията ще ви помогне да направите независимо изчисление на връзката. Предимството на метода е универсалността, с негова помощ е възможно да се решават проблеми не само с удължаването на гредите, но и с натрупването на други елементи на покрива. Специализираните фирми са направили проектни изчисления и събрани данни в таблица, но съдържат само минималните допустими параметри.

Таблица на изчисленията на възлите и връзките

На практика се препоръчва винаги да се правят граници на силата. Как се дефинират сплесканите греди?

1. Диаметърът и дължината на винтовете. Във всички случаи диаметърът на щифта трябва да бъде ≥ 8 mm. По-тънките не са достатъчно здрави, не се препоръчва да ги използвате. Защо? При метални фуги, диаметърът на щифта се изчислява на силите на опън. По време на затягането металните повърхности се притискат толкова плътно, че те се държат чрез триене. В дървените конструкции заготовката работи на огъване. Индивидуалните дъски не могат да бъдат изтеглени с голямо усилие, шайбите падат в дъската. Освен това, по време на промяната на относителната влажност на дъската, дебелината се променя, като по този начин се намалява силата на лентата. Огъващите болтове трябва да са големи. Специфичният диаметър на скобите трябва да се определи по формулата d_w = 0,25 × S, където S е дебелината на дъската. Например, за дъска с дебелина 40 мм, диаметърът на щифта трябва да бъде 10 мм. Въпреки че всичко това е относително относително, трябва да имате предвид специфичните натоварвания и те зависят от много фактори.

Определете необходимия диаметър на винтовете

Стъпка между копчетата

Минималното разстояние от ръба на дъската

Брой върхове в възела

Практически съвети. За да се увеличи силата на събраната кофа за огъване на отвора на щифтовете не трябва да бъде разположена на една линия, трябва да ги преместите най-малко с един диаметър.

Цепене челно дъски

Работата е много по-лесно да се направи на земята, да се подготви плоска платформа. Поставете пръчките на земята - гредите ще трябва да бъдат нарязани, имате нужда от свободно пространство за циркуляра. Разберете дължината на гредите преди снаждане. Измерете го на структурата, използвайте тънки дълги дъски, въже или строителна лента. Ако има грешка от няколко сантиметра - няма проблем. По време на свързването на краката на покрива, тази грешка се отстранява без никакви проблеми.

Подготовка на всички необходими

Стъпка 1. Поставете една дъска върху решетките, точно под прав ъгъл нарязани края. По-добре е да отрежете с ръчен електрически циркуляр.

Важно е. Следвайте инструкциите за безопасност, това е високоскоростен и много травматичен инструмент. Никога не демонтирайте фабричната защита на режещия диск, не изключвайте електрическите релета за претоварване.

Прекъснете края на дъската

Дъските на решетките са доста тежки, по време на рязането им дават позиция, така че да не затягат режещия диск или да не прекъсват преждевременно по време на рязането. По същия начин подгответе втората дъска. Обърнете внимание, че рязането е само под прав ъгъл. Краищата на снаждащите се дъски трябва да се прилепват плътно една към друга по цялата повърхност, това е необходимо, за да се увеличи якостта на сплесканата решетка. Факт е, че дори при разхлабване на връзката на щифтовете краищата по време на огъване ще се придържат една към друга по цялата дължина на рязането и ще запазят товара. Щангите и таблата за глави ще запазят дизайна само от разпространение по дължината.

Стъпка 2. Задайте до две готови дъски за греди. Подгответе дъска за облицовката. Вече споменахме, че дължината му трябва да бъде около четири пъти по-голяма от ширината на дъската. Ако склоновете на покрива имат малък наклон, разстоянието между гредите е голямо и покривът ще бъде изолиран с минерална вата, тогава натоварванията при огъване ще се увеличат значително. Съответно дължината на плочата за снаждане трябва да бъде увеличена.

След това се инсталират две дъски

Стъпка 3. Поставете облицовката върху две съседни дъски за снаждане. Доста често дебелината и ширината на дъските дори от една партида се различават с няколко милиметра. Ако имате такъв случай, изравнете дъските от страната, на която ще бъде прикован каса.

Практически съвети. Науката за съпротивлението на материалите казва, че колкото по-тънък е материалът, толкова по-голяма е неговата устойчивост на огъване по тънка равнина. Това означава, че например пет близки дъски на ръба с дебелина 1 см всеки издържат значително по-голямо натоварване, отколкото единична плоскост с дебелина 5 см. Заключение - не е необходимо да се срязват дебели скъпи материали за снаждане, можете да използвате няколко тънки парчета с желаната дължина. Има достатъчно такива парчета на всяко строително място.

Подрязване на съединителната плоскост

Подплата, поставена върху дъските

Стъпка 4. В раздвоен ред и на нормализирани разстояния пробийте дупки за болтове. За да не бъдат изместени отделните елементи по време на пробиването на дупките, е необходимо временно да се фиксират помежду си. За тази цел използвайте дълги и тънки винтове за самозатягане, но не се препоръчва закопчаването. Те разрязват или разкъсват дървесните влакна, силата на дъската е леко намалена. Самонарязващите се винтове не отрязват влакната, но ги избутват настрани, след като развиват дъските, почти напълно възстановяват първоначалните си характеристики на здравина.

Дъските се затягат с винтове

Стъпка 5. Пробийте дупки, не ги нареждайте на една линия, в противен случай дъските могат да се спукат по време на работа.

Можете да отговорите на препоръките, след като пробиете дупки, за да разделите дъските и да поставите юта между тях, за да премахнете появата на студени мостове. Това е не само безполезен труд, но и вредно. Защо? Първо, в ставите не се появяват студени мостици, а напротив, те имат най-голяма дебелина и съответно най-ниската топлинна проводимост. Но дори и да се появят, няма да има негативни последици, това е система на покрива на покрива, а не прозорец или врата. На второ място, юта намалява силата на триене между елементите на синтез и това много негативно влияе върху тяхната здравина. Трето, ако кондензатът попадне върху материала, което е много вероятно, тогава влагата ще бъде премахната от него за много дълго време. Какви са последиците от продължителния контакт на дървените конструкции с влагата?

Юта не си струва да се полагат

Стъпка 6. Поставете винтовете в подготвените отвори, поставете шайбите от двете страни и ги дръпнете здраво с гайки. Препоръчва се да се затегне, докато шайбите бъдат натиснати в дървото. Прекалената дължина на винтовете може да бъде изрязана с кръгла шлифовъчна машина с диск за метал.

Размер на ламелите за пода - препоръки за подреждане на дървен под

Има много решения за изравняване на пода с вашите ръце. Изключение не е поставянето на пода с дървени закъснения. Този метод на монтаж на пода е много популярен благодарение на екологичността и практичността, а естествеността на материалите създава топлина, комфорт и отпускаща атмосфера. Дървените подови настилки винаги са били оценявани както за обзавеждане в къщи, така и за апартаменти. И ако сте избрали дървения под за дървените трупи, трябва да решите какъв вид дървесина да изберете, как точно да инсталирате трупи за пода в определена стая, техния размер, количество материал и т.н.

Функции и изисквания за изоставане

Основната цел на изоставането - е да се получи плоска повърхност за последваща довършителна работа в къщата. Освен това те спомагат за поддържането на пълен вентилационен режим на долната част на пода, като по този начин се предотвратява гниенето на дървото. Това е особено важно, ако подът е поставен на земята, от който има влага. Пространството между основата на пода и подовата настилка предотвратява образуването на влага и подобрява шумоизолацията. Освен това има и други функции:

• В това пространство можете да поставите комуникации, които развалят гледката, ако останете на пода;
• Чантите осигуряват равномерно натоварване на основата;
• Има възможност за добра топлоизолация, която има голямо разнообразие. Изолатът може да бъде глина, стърготини, минерална вата и др.;
• Възможно е да се регулира височината на пода;
• Дървеният материал ви позволява да получите солиден под, за сметка на точките на подкрепа;
• Инсталирането върху дървените трупи гарантира бърза и лесна инсталация, която дори и начинаещ може да направи.

Лагерите са дървени греди, които се побират на фундамент или директно върху земята. Най-често е необходимо да използвате лента с аспектно съотношение 1: 1,5 и 1: 2, но има и други размери на секцията. Всичко зависи от характеристиките на припокриване и натоварване.

Борова дървесина и подходящо напречно сечение за дървения под

По-добре е да си купите готов дървен материал, но също така не е изключено да го направите със собствените си ръце, най-важното е да изберете правилното дърво. Идеалните индикатори за влага са 18-20%. При по-високи стойности готовият под ще се деформира след изсъхване.

Най-популярният материал е бор. Можете също така да използвате смърч и ела. Няма специални изисквания за качеството на дървото, дървеният материал може да бъде изработен от материал от втора или трета степен.

Има опции за изготвяне на дневник на прости дъски, които са свързани с винтове и са инсталирани на ръба. Ако имате нужда от много дълги барове, те се сплескат заедно, като създават връзка на крепостта или се съединяват в ставите. И в ставите създаде подкрепа, например, колони от тухли.

Изборът на материал за дневника

При избора на материал за основата трябва да се помни, че тя трябва да бъде трайна, гладка и да има ниска деформация в случай на товар. Това може да бъде пластмаса, метал, стоманобетон и т.н. Но най-популярният материал остава дървен лъч.

Тъй като няма нужда от висококачествено дърво за дървесина, изборът обикновено попада върху смърч и бор, които са много популярни поради ниската си цена. Но когато инсталирате такова дърво в къщата, е по-добре да помислите върху хидроизолационната система.

Лиственицата и трепетлика са по-скъпи, но незаменими, когато става въпрос за висока влажност. Лиственицата се счита за най-добрият вариант, ако имате нужда от сила и устойчивост на гниене на пода в къщата.

Нахлуват върху тухлени колони и пълна торта на пода

Ако монтажът на дървесината се извършва на стоманобетонна основа, тогава е предварително наложен слой от пенополиетилен. И ако трупите се монтират върху колоните за тухлени подпори, тогава се поставя полиетилен между шината и колоната, както и между колоната и земята. За полагане между дърво и тухлен покривен материал ще се приближи.

Преди инсталирането, закъсненията трябва да се лекуват с антисептик, за да се предпазят от различни вредители. Това важи особено за дървените къщи, където могат да започнат дървообработващите.

Определяне на раздел и размер

Доколко надеждният дизайн ще зависи не само от използвания материал, но и от правилните изчисления. Преди да купите дървен материал, трябва да определите неговата дължина и дебелина. Дължината трябва да съответства на дължината и ширината на къщата, в която е инсталиран подът. Но е по-добре да оставиш празнина и да избереш бар с 20-30 мм по-малко. Това се прави, за да се предотврати деформация в случай на промени в температурата и влажността.

Определянето на размера на напречното сечение на шината е много по-сложно. Дебелината зависи от материалното закъснение и от проектните характеристики на бъдещия етаж. Основата е максималният възможен натоварване на пода и размерът на разстоянията между точките на лагера. В жилищните сгради е обичайно да се използва максимален товар от 300 кг на кв.м. м.

Има таблица, която показва връзката между дебелината на дървения материал и дължината на отвора между опорите. Обикновено с дължина 2 м се използва бара с напречно сечение 110х60 мм, с дължина от 3 м - 150х80 мм, а за четири метра се използва бара с напречно сечение 180х100 мм. Можете да проследите шаблона: колкото по-дълго е обхватът, толкова по-дебел е гредата.

Размерите на напречното сечение са в зависимост от продължителността на помещението

Формата на самата секция обикновено е правоъгълна. Лентата е монтирана на ръба, така че трупите да издържат на високо налягане. Това постига максимална твърдост на дървения материал.

Но не се занимавайте с таблицата на съотношението, тъй като дебелината на закъснението може да бъде по-голяма, ако е необходимо. Например, ако планирате да поставите дебел слой изолация.

Необходимо е да се вземе предвид факта, че за нежилищни помещения индикаторът на нивото на натоварване е над 300 кг на квадратен метър м. И ще трябва първо да го изчислите и само след това да изберете подходящо забавяне, въз основа на получените данни.

Ако гредите не са от дърво, а от метал или стоманобетон, се допуска по-малка дебелина. Това се дължи на факта, че такива материали са по-устойчиви на стрес, те се огъват по-малко.

Разстоянието между закъсненията се избира в зависимост от дебелината на покритието, което се използва за подови настилки. В края на краищата, колкото по-дебел е настилката, толкова по-голяма е стъпката между закъсненията, тъй като дебелото покритие е по-малко склонно към деформация, когато е изложено на товари. За да се установи това съотношение, има и специална таблица. С дебелина на дъската 20 мм, размерът е 30 см; 25 mm - 40 cm; 30 mm - 50 cm и т.н. И можете да използвате следната формула: с увеличаване на дебелината на дървения материал с 5 мм, дължината на стъпката се увеличава с 100 мм.

Разстоянието между закъсненията в зависимост от дебелината на плочката

Когато използвате шперплат или OSB, изчисленията са малко по-различни. Това се дължи на по-голяма скованост на огъване. Тук, за дървен материал с дебелина 1,5-1,8 см, може да бъде разрешено разстоянието между закъсненията до 40 см. И тези материали се прикачват към трупите на няколко места. Сайките са подредени по такъв начин, че подът може да бъде фиксиран по краищата и в средата. В този случай ръбът на листа се поставя само до половината греда, а не по цялата си ширина.

Поставяне на изоставане

Дървени трупи могат да бъдат инсталирани на всяка база, която е предмет на правилата за инсталиране. За изисквани щайги:

При монтирането на подова на дървени трупи е възможно да се използва както прост дизайн, така и регулируем. При регулируем дизайн винтовете могат да се приравняват към дървените трупи. Барове не могат да бъдат прикрепени към основата на пода, но съществува риск от разрушаване на цялата конструкция поради изместването на изоставането.

В допълнение към тези инструменти, може да са необходими и други. За да инсталирате изоставането върху бетона или земята, се нуждаете от ръчен удар. Първо, са монтирани опори, за които са направени ями до дълбочина 10 см, покрити с пясък и изляти с вода. Филмът се поставя върху пясъка, а върху филма се поставя тухлена опора, която е покрита с покривен филц. На тези опори можете да инсталирате баровете, като ги фиксирате към стените с поцинковани ъгли.

Ако дървените греди действат като основа, важно е да се определи посоката на дървесината. Ако гредата е положена през гредите, по-добре е да фиксирате дървените трупи с винтове, да обработвате прътите с антисептик и да пробивате дупките, за да избегнете разцепването. При паралелно монтиране на лъча по отношение на гредите, трупите се монтират както отгоре, така и отстрани.

Устройството на груб под на трупи на бетон се припокрива

За бетонния под, използващ пенополиетилен с фолиен междинен слой, който създава хидроизолация и намалява загубите на топлина. Дървеният материал се разпределя по цялата повърхност с определена стъпка. Освен това базата се изравнява и трупите се фиксират. Можете също да инсталирате дървения материал върху бетонния под с помощта на щандове. Първо, опорите са фиксирани към тавана, а към тях вече са закрепени трупите с помощта на винтове.

Сексът в къщата играе огромна роля. И за да бъде гладка и красива, трябва сериозно да обмислите подготовката преди инсталацията. При инсталиране на пода върху дървените трупи е важно да се изчисли правилно техният размер, количество материал, разстоянието между баровете и параметрите на самата къща. Ако спазвате стриктно инструкциите за полагане на пода върху дървените трупи, повърхността няма да се изплюе и изтръска, но ще донесе само радост и комфорт на жителите на къщата. Всъщност, въпреки лесната инсталация, процесът на инсталиране на такъв етаж е много отговорен. По-добре е постоянно да наблюдавате всички действия, за да избегнете грешки. Ако имате нещо да добавите или искате да оставите мнението си за статията, пишете в коментарите!